Caracas: Maa kõige ohtlikum linn. Hirmutav caracase linn Miks on caracas kõige kuritegelikum linn

Olümpiamängud algavad Brasiilias, mis tähendab, et pole kohatu meelde tuletada, et Lõuna-Ameerikas reisija peab olema valvel. Kuritegevus Venezuela Caracases ja Brasiilia Rio de Janeiros on suurusjärgu võrra suurem kui Venemaa linnades.

ALEXANDER ZOTIN, Caracas - Bogota - Moskva

"Hoolitse kaamera eest!"

Venezuela pealinn Caracas on maailma kõige ohtlikum linn. Mehhiko valitsusvälise organisatsiooni CCSPJP andmetel lõpetas Caracas 2015. aasta tulemusega 120 mõrva 100 tuhande elaniku kohta, olles maailma kõige ohtlikumate linnade edetabelis esikoht.

Peaaegu iga kohalik elanik, olgu selleks siis lihtne möödakäija, kaupleja-ökonomist või isegi imelik ülikonnas ja jämeda kuldketiga riietuse kohal lipsuga seenior, keda kohtasime öösel restorani väljapääsu juures, soovitas meie fotograafile Petr Kassinile pidevalt oma kaameraga väga ettevaatlik olla. See refrään isegi väsis veidi ära, aga lõpuks ei osanud me nõuannet hinnata - kogu külastuse (10 päeva) jooksul ei sekkunud keegi kaamerasse.

Kui tegelikkus sellised hirmud ümber lükkab, võib järeldada, et turvalisus polegi nii hull. Eriti kui arvestada, et külastasime kolme üsna kehva mainega Caracase barriot (jõukad kodanikud ei külasta selliseid kohti peaaegu kunagi).

Siiski on mulje suure tõenäosusega vale. Olukord on sarnane juhi käitumise uuringuga, mida kirjeldas Ameerika sotsioloog Tom Vanderbilt raamatus "Traffic: Why We Drive the Way We Do (and What It Says About Us)". Järeldused on järgmised: 90% autojuhtidest peab end paremaks kui 90% teistest teel sõitvatest juhtidest. Samas puhtstatistiliselt on autojuhtimine üsna ohtlik (50 aastat roolis olnud ameeriklase jaoks on võimalus autoõnnetuses hukkuda üks sajast). Ohutunnet aga pole. Probleem on selles, et juht ei oska riskitaset ja vigade arvu mitte kuidagi hinnata – täpselt õnnetuse hetkeni.

Caracase kuritegevusega on sama lugu: võite olla ohutuses täiesti kindel täpselt tõehetkeni (kui teid röövitakse, röövitakse või tapetakse). Aga külastajal on sellest raske aru saada. Isegi kui tõenäosus, et Caracases tapetakse või röövitakse, on 20, barrios aga 200 korda suurem kui Moskvas, on võimalus sattuda linna lühivisiidi tegijale ebameeldivasse loosse siiski ülimalt väike.

Kuigi välismaalane on kohati haavatavam kui kohalik. Esiteks sellepärast, et ta ei tea, kuidas oht kohaliku värviga välja näeb. Teiseks sellepärast, et see paistab massist välja. Kolmandaks ei oska ta hästi end ohu eest kaitsta, mis tähendab, et ohvrina on ta atraktiivsem kui need, kes selles keskkonnas üles kasvasid.

Kurjuse jäljed

Brasiilia politsei treenis olümpiamängude eel terrorirünnakuid ennetama ja nendega toime tulema

Foto: Roosevelt Cassio/File Photo, Reuters

Seetõttu ei ole minu enda kogemus siin liiga esinduslik. Peame toetuma kaudsetele tõenditele. Ja neid on palju.

Vaestes piirkondades asuvatel kõrghoonetel on aknad trellitatud, aga mitte nagu Venemaal - esimesel korrusel, aga üldiselt kõigil korrustel, esimesest viimaseni. Rikastes piirkondades see nii ei ole, kuid kahe-kolmemeetrised voolujuhtmega aiad on levinud. Peaaegu kõigil Caracase autodel on toonitud klaasid. Ilma nendeta on ohtlik (Kolumbia pealinnas Bogotas, kus saatkonna töötajad pääsevad lennujaamast linna endiselt soomusdžiipidega, on toonitud autosid palju vähem). Tänavatel kardavad kõik mootorratastel sõitvaid malandrobandiite - nad on liikuvad, relvastatud ja võivad röövimise eesmärgil suunata relva lähedalasuvas autos istujate poole. Mõnikord tapavad malandrid tavalisi mootorrattureid, et mootorrattale kätte saada. "Halvas" piirkonnas on riskantne jääda öisesse ummikusse.

Politsei eksisteerib ainult iseenda jaoks. Kuigi nad võivad hakata midagi uurima, kui maksad. Mitmus ei ole juhuslik – politseijõude on palju erinevaid. Caracase metroopolitsei maine on eriti halb - nad ütlevad, et ta on ise seotud röövimistega.

Teedel kalleid autosid praktiliselt ei liigu – see on ohtlik. Harv erand on numbriteta luksusautod. Selliste autode juhid ei saa mõnest esteetikast keelduda. Näiteks Jaguaril on jaaguar joonistatud numbrimärgile. Mõnikord saadab sellist autot autokolonn – relvastatud mootorratturite kavalkaad. Aga selliste autode reisijad on konkreetsed härrasmehed. Need on kas suured bandiidid või mõjukad võimukandjad (enchufadod, "vargad") või armee kindralid. Nende kodune kuritegevus puudutab harva, nad võivad ise kedagi rünnata.

Elu barrios

Caracase, Rio de Janeiro ja paljude teiste Lõuna-Ameerika linnade elanikud ei riski kalleid ehteid kanda, kuid juveeliäri õitseb

Kuriteo geograafia on keeruline. Linna ajalooline keskus on getostunud, kuid see on tüüpiline peaaegu kõigile Ladina-Ameerika linnadele. Ärikeskus on enam-vähem turvaline, kuid sellel on omad probleemid. Näiteks teatud hoonete hõivamine skvotterite poolt. Nii vallutasid 2007. aastal skvotterid 2007. aastal finantskeskuse Confinances lõpetamata pilvelõhkuja (45 korrust, 190 m), rohkem tuntud kui Torre David. 2011. aastal ulatus pilvelõhkuja elanike arv 5 tuhandeni (nüüdseks on nad juba sotsiaalkorteritesse välja tõstetud).

Kuid peamised probleemid on mujal. Viiemiljoniline Caracas jaguneb linnaks endaks ja barrioks – ümberkaudsete mägede nõlvadel asuvateks slummideks. Kuigi linnas endas on selliseid kohti küllaga, puudub selge jaotus linna ja barrio vahel. Mõistel "barrio" on erinevates hispaania keelt kõnelevates riikides erinev tähendus. Colombias, Argentiinas, Uruguays, Hispaanias endas on see lihtsalt naabruskond, linnaosa, millel puudub igasugune negatiivne varjund (nt Colombias on väga luksuslikud barriod). Venezuelas ja näiteks Dominikaani Vabariigis on see ühe-kahekorruseliste hoonetega ebasoodsas olukorras olev slumm. Tüüpilises barrios puudub normaalne kanalisatsioon, normaalne elektrivarustus, teed (nende asemel pigem läbipääsud), elanikel ei ole omandiõigust trügida.

Ajalooliselt on barriod endiste talupoegade (campesinos) asulad, kes tulid linnadesse paremat elu otsima. Venezuela puhul võlgnevad barriod oma arvukuse sellele, et pärast madalate toiduhindade kehtestamist 1939. aastast kuni tänapäevani on põllumajandus riigis jätkuvalt majanduslikult kahjumlik. Endistel campesinodel lihtsalt ei jää muud üle, kui kolida linnale lähemale, lootes kas lihttööle või riigilt abirahale või röövimisele ja narkoärile. Lisaks venezuelalastele on barrio elanike hulgas palju Colombiast, Ecuadorist ja teistest riikidest pärit töömigrante ja nende järeltulijaid, kes tulid Venezuelasse 1970. aastate naftabuumi ajal.

Jõukad piirkonnad eksisteerivad mõnikord koos barriodega ilma üleminekuteta. Näiteks Caracase üks rikkamaid piirkondi, golfiväljakutega Country Club, elab kõrvuti Chapellin barrioga. Tihti tekivad minibarriod rikaste mikrorajoonide kõrvale – seal elavad teenijad. Need on üldiselt ohutud. Kuid on ka tohutuid barrio-linnu. Caracase suurimas barrios Petare elab umbes miljon inimest, see on terve varilinn oma majandusega. On ka väiksemaid - 23 de Enero näiteks (110 tuhat elanikku). Sellistel barriodel on isegi ajalooline keskus, keskväljakud – väljakud, tänavad ja isegi aadressid mõne maja jaoks. Edasi lähevad aga tänavad ikkagi mägiradadeks (peaaegu kõik barriod on mägede nõlvadel, sellest ka mootorratas kui põhiline liikumisvahend). Riigi võim on siin piiratud – politsei torkab ringi vaid mõne kõrgetasemelise erioperatsiooni nimel.

Tavaline juht sind barrio juurde ei vii – see pole turvaline. Enamasti pole ta seal kunagi käinud – pole vaja. Kui soovite ikkagi minna, peate pidama läbirääkimisi spetsiaalsete inimestega - fikseerijate või giididega (enamasti on nad ise barriost). Meie giidideks olid Rachel Beaufroyd (inglise vabatahtlik, kes elab juba viis aastat Petare barrios) ja Rafael (kolumbialane Manicomio barriost).

23 de Enero juures ei tunne Rachel ja Rafael end eriti enesekindlalt – see pole nende barrio. Aga koht on väga huvitav. Hugo Chavez pidas end elanikuks ja hääletas vastavas valimisjaoskonnas. Nüüd külgneb siin pompoosne Chavezi mausoleum sotsiaalsete kõrghoonete ja kasarmutega, mida ääristab grafiti Colombia FARCi juhi Raul Reyesiga, Chavez Lina Roni radikaalse toetaja ja loosungiga Con Chavez todo, sin Chavez plomo (" Koos Chaveziga - kõik, ilma Chavezita - kuul"). Siin elavad ka colectivos (relvastatud valitsusmeelsed rühmitused, nagu ultravasakpoolne Tupamaro) liikmed.

On ka bandiite (relvastatud kollektiivide ja bandiitide vahel pole selget piiri). 23 de Enero juures keerasime ühte vahekäiku ja liikusime hoogsalt mäest üles. Keegi meid ei seganud, elanikud lihtsalt vaatasid meid. Kolm aastat tagasi olin juba selles barrios ja siis oli väline efekt tugevam - kaasas käisid raadiosaatjate ja kuulipildujatega inimesed. Siis kohtasin seal värvikat araablast, kelle käel oli veider tätoveering – ta lasi naeratades end pildistada. Tätoveeringu tekst kirjeldas vägitegusid sõjas iisraellastega. Venezuelas leiavad peavarju radikaalid kogu maailmast.

Rachel ja Rafael jäid meist veidi maha, siis jõudsid nad järele ja käskisid meil lahkuda. Ja sarnaseid kohti on näha ka mujal - kus nad elavad, näiteks Manicomios. Küsisin selgitust. "Barrio on üldiselt ohutu," vastas Rachel, "aga barrio sees võib olla halbu alasid, tänavaid. Sageli ei tea elanikud ise, kes on bandiidid, nad on tegelikult salaühingute liikmed."

Barrio atmosfäär kinnitab neid sõnu - siin on ka omavolilise ehituse aknad trellitatud, kõik kardavad kõiki, isegi naabreid. Võimsa "visiiri" all on kohalikku jäätist müüv pood. Kohalikud elanikud röövivad sageli üksteist, toimuvad vastasseisud ja isegi tõelised sõjad.

Võitluse põhjus võib olla nii puhtkuritegelik (peateema on narkokaubandus) kui ka igapäevane: keegi püstitas võõra nina alla skvotti, haaras maad, viskas prügi võõrale territooriumile (eluasemeprobleem rikkus mitte ainult moskvalasi). Tüüpiline olukord tekib siis, kui tugevad vihmad uhuvad hooned minema. Nende asukad on sunnitud uuesti kuhugi elama, sageli edukamate naabrite kruntidele. Aeg-ajalt lahvatavad konfliktid, on ohvreid, misjärel võib vastasseis areneda ühtseks kättemaksuks, mida barrios nimetatakse la culebraks. See võib kesta aastaid.

See on aga omaette üsna suletud maailm, võõrad siin õhutavad kahtlust. Isegi barrio elanike religioonil on sageli oma. "Kas näete meest valges?" ütleb Rachel. Stealth on ka siin. Teine kultus on Mary Lyonsi (loodusejumalanna, kui Neitsi Maarja kujutise põhjal tekkinud usuobjekti) austamine, veelgi salajasem ja malandrodega seotud.

Kuid viimaseid pole nii palju. Saja tuhande või miljoni elanikuga barriot ei saa moodustada ainult bandiidid. Valdav enamus inimesi elab rahulikku elu – kaubeldakse, õpitakse, tantsitakse tamborit kohalikus "kultuurimajas". Bandiit hõivab sotsiaalse kiskja niši ja kiskjaid peaks olema vähe, muidu pole piisavalt toitu.

Chavistade alluvuses olevate bandiitide "toidubaasiga" on probleemiks liiga tõsine konkurents riigi poolt. Näiteks on linn kolmeks aastaks lõpetanud pankade röövimise (kuigi mõrvade arv kasvab pidevalt). Miks? See ei ole loogiline. Suurim kohalik arve – 100 bolivari – võrdub 10 sendiga ehk 6 rublaga. Seega on füüsiliselt võimatu kohalikus valuutas üle mitme tuhande dollari ära vedada (dollari ringlus on keelatud) (ja pangatähtede lugu ise on peen korruptsioon, ka rööv, aga juba riigipoolne, vt materjali " Raha ja vastikustunne nende vastu Caracases").

Caracas on ohtlik tee, olete alati valvel, valmis ootamatusteks. Ja isegi kui mängite ohutult ja liialdate ohuga (mis tundub väga tõenäoline), on see osaliselt ratsionaalne, sest vea hind on liiga kõrge. Enamik inimesi ei kanna kaasas midagi väärtuslikku ning kesk- ja kõrgklass on juba ammu elektroonilistele maksetele üle läinud. Elektrijuhe rikastele, "roosid" purustatud pudelitest tsemendis vaestele. Ohukultuur tekitab sellega kohanemise meetodeid.

Krimiolümpia

Kuid lisaks kohanemisele on võimalik ka edukas võitlus. Näiteks linnad nagu Juarez Mehhikos ja Medellin Kolumbias on viimastel aastatel langenud CCSPJP maailma 50 kõige ohtlikuma linna edetabelist välja. Medellinis ületas mõrvade määr 1990. aastatel 300 inimest 100 000 inimese kohta aastas, nüüd on see enam-vähem turvaline linn. Sama võib öelda ka Colombia pealinna Bogota kohta – linna ajalooline keskus on lihtsalt politseist üle ujutatud.

Ja 2016. aasta olümpia pealinnast Rio de Janeirost. CCSPJP maailma 50 kõige ohtlikuma linna nimekirjas esindab 21 Brasiiliat, kuid Riot peetakse suhteliselt turvaliseks. Samas oleks hoolimatu rääkida Brasiilia olümpiamängudel turistide täielikust turvalisusest.

"Brasiilia gangsterid tapavad turiste harva, kuid röövivad mõnuga," märgib reisija Bronislav Dolgopjat, kes on mitu aastat elanud favelades (barrio Brasiilia analoog). Üldiselt on Rios tema sõnade järgi otsustades olukord slummidega parem kui Caracases. Väidetavalt on Rio maailma tähtsusega linn, seetõttu on favelade probleem muutunud rahvusvaheliseks.

Maailmameistrivõistlused ja olümpiamängud tõid Brasiiliale kogu maailma tähelepanu. 2008. aastal käivitati favelade passifikatsiooni (rahustamise) programm. Vähemalt 900 favelast on praeguseks pasifitseeritud 136, kuritegevuse tase on neis vähenenud 60%.

„Tuli eraettevõtjaid ja sponsoreid, avati uusi poode, baare ja hosteleid, mõnes favelas (Santa Marta, Vidigal, Cantagalo, Babilonia) muutus nii rahulikuks, et turistid hakkasid neid külastama,” räägib Dolgopyat. Rio vedas, kuulsate randade lähedal. Neid favelasid külastavad kuulsused ja poliitikud – Sting, Bill Clinton, Madonna, prints William, Barack Obama, Edward Norton, Vin Diesel, Sylvester Stallone, Snoop Doggy Dog, Rihanna, Katy Perry. David Beckham ostis favela Vidigalis maja ja avas kohalikele lastele jalgpallikooli. Perifeerias, Baixada Fluminense'i äärelinnas asuvatel faveladel aga nii ei vedanud. Nende saatus on vaesus ja unustus."

Rio favelade järkjärguline pasifitseerimine annab aga võimaluse, et ka kõige ebasoodsamas olukorras olevatel muutub lõpuks elu mugavamaks. Kuigi suure tõenäosusega mitte niipea.

Lühikese olümpiaaja jooksul on võimude jaoks olulisem turistide ohutus. Alates 24. juulist tugevdavad Rio võimud kolmeks kuuks linna politseid armeeüksustega (38 tuhat sõdurit). Tellimust hakkab jälgima ka spetsiaalselt Iisraelist ostetud satelliit, mis on programmeeritud kahtlaste objektide ja isikute tuvastamiseks. Kuid nagu märgivad CCSPJP analüütikud, "võimud on traditsiooniliselt eelistanud kvantitatiivset lähenemist kvalitatiivsele lähenemisviisile", nii et keegi pole olümpiamängudel üllatuste eest kaitstud.

Varsti on sovkodrotšerovil üks altar vähem. 21. sajandi sotsialism, mille Chavez ehitas, ei võtnud kuju. Opositsioon on juba parlamendis võimust võtnud ja peagi on ees rahvahääletus riigi presidendi Maduro tagandamise üle ning kõigi prognooside kohaselt peab ta lahkuma.

Täna on Venezuelas järjekorrad ja metsik kuritegevus. Pärast Hugo Chavezi surma muutus olukord dramaatiliselt hullemaks. Kuritegevuse tase on tõusnud. Nüüd ei saa te lihtsalt seadmete, ehete ja isegi heade kelladega linnas ringi jalutada. Tahtlike mõrvade arvu poolest oli Venezuela varem kõigi reitingute esireas, kuid täna väidab end olevat esikohal. 2016. aasta esimese 3 kuuga kasvas mõrvade arv Venezuelas 2014. aasta sama perioodiga võrreldes 47%. Röövimiste arv kasvas kohe 170%. Ja see on vaid kolmandatest isikutest vaatlejate statistika. Mis temast möödub, võib vaid oletada.

Praegune president Maduro on rahapuudusel vähendanud politseikulusid (praegu neid peaaegu polegi), erinevates linnaosades tegutsevad jõugud. Turvalisi alasid on väga vähe. Nad võivad röövida ja tappa kesklinnas, metroos, pargis – ja kõikjal. Kuidagi kontrollivad võimud mitut kvartalit kesklinnas, kus asuvad valitsushooned, ja kvartaleid jõukates piirkondades. Aga politseid (nagu ka rahvuskaarti) ei usaldata juba ammu. Ka suhtumine sõjaväkke on palju muutunud. Varem oli alati lugupidamine, aga pärast 2014. aasta sündmusi peavad kõik neid timukateks, nad läksid rahvale vastu. Igal jõukal venezuelalasel on ihukaitsja.

Seekord pidin palkama valve. Kolm aastat tagasi sõitsin vabalt tavalises autos koos juhiga, jalutasin mööda slummi. Aga täna on auto soomustatud ja valvureid on mitu. Lähen metroosse, lähen alla jaama ja valvur ütleb: "Näete, täna pole jaamas ühtegi politseinikku? Et nad saaksid su tappa." Tänaval möödujad teevad kaamerat nähes ehmunud silmi ja soovitavad seda peita.

Võrgustikus on palju lugusid sellest, kuidas diplomaate rööviti, kuidas turiste rööviti ja lunaraha nõuti. Kõik soovitavad röövimise korral mitte vastu hakata, vaid kohe kõik ära anda, siis on võimalus ellu jääda. RIA Novosti kirjutas hiljuti, et linnas on enamik välismaalastega tegelevaid kuritegelikke jõuke koordineeritud ühest keskusest. «Nende gruppide hulka kuuluvad lennujaamade, hotellide, rendikontorite töötajad – kõik, kes külastajatega kokku puutuvad, mistõttu on väga ohtlik rentida autot ja näidata samal ajal raha,» räägib politseiallikas.

Nad võivad tõesti tappa. Venezuela pealinn ja suurim linn Caracas tunnistati 2015. aastal taas üheks maailma ohtlikumaks linnaks. 100 tuhande elaniku kohta toimus 119,87 mõrva. Üldiselt on andmed mõrvade arvu kohta erinevad. Mõned allikad kirjutavad 134, 160 ja isegi 200 mõrvast. Juuni oli Caracase jaoks 2016. aasta veriseim kuu. El Nacionali andmetel sai selle kuu jooksul linnas surma umbes 400 inimest. Võimud ametlikku statistikat mõrvade kohta ei avalda.

Praeguseks on Caracas kõige ohtlikum linn maailmas neist, kus sõda ei käi.

Minu sõber Oksana, kes elas poolteist aastat maal, nii Caracases kui provintsis, rääkis mulle lähemalt Venezuela kriminaalsest olukorrast.

Venezuela julgeolek on väga tundlik teema, paljud välismaalased ei pööra sellele piisavalt tähelepanu. Või ei makstud kuni selle ajani, näiteks 2014. aastal tapeti otse Eurobuildingi hotelli sissepääsu juures saksa turist (neid jälgiti lennujaamast, arvatavasti pärast seda, kui nad nägid midagi väärtuslikku) ja egiptlane otse väljapääsu juures lennujaama. Minu jaoks isiklikult oli šokk, kui mu noormees, kellega me autoga Caracases ringi sõitsime, palus mul iPhone'i ära peita, sest tsiteerin: "motorisados ​​sõidavad üles, relv läbi akna, kui me sellest alla ei anna, tapavad nad mu." Minu jaoks oli see metsik. Venezuelalastele on telefoni aluspesu sisse peidetud pidamine tüütu.

Pole jubedamat olendit kui "motorisado" või "choro" - bandiit mootorrattal (omal ajal müüdi Bera mootorrattaid soodsalt soodusprogrammi alusel). Iga venezuelalase jaoks on kõige kohutavam heli mootorratta tagasipöördumine. Mootorratastel on lihtne endale meelepärane auto ümber piirata, et see varastada või lihtsalt juhti ja kaasreisijaid röövida. Mootorrattataksojuht võib päeva jooksul kliente toimetada ning öösel röövida ja tappa.

Mootorratturid kujutavad endast tõesti ohtu: heal juhul võivad nad sinult midagi varastada, nagu teistes Ladina-Ameerika riikides, halvimal juhul võivad nad sind maha lasta.

Ka kohalikud ei satu slummidesse, "barriosse" - see on ohtlik, seal uuritakse suvalist võõrast, et "mida võtta". Arvatakse, et punkaride "malandrose" kodumaa on Vargase osariik (siin asub Caracase lennujaam), kuid pärast 1999. aastal alanud maalihet, mil hävis tohutu hulk elumaju, tekkisid paljud kohalikud elanikud asustati elama teistesse osariikidesse ja levisid seega üle kogu Venezuela. Kuid see on üks versioon.

Tõde on see, et Chavezi poliitika oli suunatud ühiskonna madalamate kihtide patustamisele: neile anti maju, igakuiseid toetusi, autosid jne. Kõik selleks, et saada valimistel hääli ja rahva toetust. Seega polnud vaja tööd teha: kõik eluks ajaks antakse nagunii ja inimesi röövides saab lisatulu teenida. Viimase paari aasta jooksul on Chavezi aluseks olnud naftanõel ebaõnnestunud, nafta on odavnenud ja riigil on tekkinud rahapuudus. Sellise poliitika tagajärjeks oli hädavajalike toodete nappus, tegelikult nälg. Selle otsese tagajärjena suurenes kuritegevus. Ükski töö ei too nii palju raha kui kuritegelik tegevus.

Röövimisest on saanud selle tegevuse üks populaarsemaid liike. See võib olla inimröövi ekspress, "karussell", kui kurjategijad lihtsalt sõidavad mööda linna ringi ja koguvad hästi riietatud inimesed maasturi pagasiruumi ning küsivad siis lunaraha põhimõttel "Ja kes on teie isa? ta annab 10 tuhat dollarit." Või planeeritud röövimine: uuritakse, mis tal on, kus ta elab, kus töötab, millised sugulased tal on... Lunaraha suurus võib olla 100-200 tuhat dollarit. Mul on sõber, kes rööviti. See oli väga kaua aega tagasi, tõesti. Nad ajasid ta segamini oma nõbuga, hoidsid teda nädal aega kinni, lõpuks ütlesid, et tapavad ta ära, viisid ta autoga välja, lükkasid tänavale ja tulistasid õhku. Nüüd nad reeglina elusalt ei lahku ...

Nälg muudab inimesed agressiivsemaks. Nüüd tapavad nad telefoni (varastasid mu telefoni, aga küsisid lunaraha; kus see vaene blokeeritud iPhone nüüd on ...), kella, toidupaki, heade kingade pärast. Mind rööviti Venezuelas isiklikult kaks korda: esimesel korral oli telefon autost väljas, teine ​​- kott hotelli sissepääsu juures, kuid mõlemal korral salaja ja ilma relvadeta (esimene oli selgelt jootraha peal). Sõpra rööviti kaks korda relvaga. Kord sõid nad seltskonnaga restoranis lõunat – sisse tulid relvastatud mehed ja võtsid laualt kõik telefonid. Teisel korral läks ta väga targalt öisesse kuurortkülla jalutama kotiga, milles oli 30 000 bolivari (siis oli see veel raha). Kurikuulsad motorisadod sõitsid kohale, võtsid koti ära, ähvardades püstoliga - hea, et nad ei tapnud (aga nad said).

Praegune kuritegevuse olukord on selline, et inimesed kardavad. Nad kardavad omada ilusaid asju, riietuda hästi, sõita ilusa autoga (autodega on raske, aga see on teine ​​lugu). Mine õue hea käekella, telefoni, kuldketiga: eluohtlik. Mäletan, kuidas väikeses külas, kus me elasime, astus minu juurde meie autojuht kohalikest ja hoiatas, et üks noormees paneks oma Samsungi käekella (mis on nutikell vms) käest, sest hotellitöötajad olid juba laiali lobisenud. küla, kus tal need on (sama küla, kus mu iPhone varastati). Väga ohtlik on öösel linnast väljas sõita, auto rikkiminek on surmav. Kaasaegsete röövlite tööpõhimõte on visata rajale kivi või oks, teha tuld, et auto seisma jääks. Puerto Cabello - Valencia maanteed peetakse selles osas kõige ohtlikumaks (just seal hukkus Miss Venezuela Monica Speer).

Põhiprobleemi näen selles, et kurjategijale ei loe inimelu. Inimese tulistamine pole üldse probleem. Vanamees, naine, laps. Meestest ma isegi ei räägi. Ühegi röövi ohvri esimene reegel on mitte vastu hakata: siis võib-olla jäetakse nad ellu. Kurjategijad ei häbene möödujaid, kaameraid ega päevavalgust. Tundub, et ühiskonna madalamatest kihtidest pärit noored näevad selles mingit romantikat. Internetis on meemid teemal "Sul on mootorratas ja relv – kõik tibid armastavad sind." See on kerge raha, kerge raha, karistamatus. Karistussüsteem on ka kohutav. Minu arusaamist mööda valitsevad vangid ise vanglates sees, seal pole isegi valvureid, seega tajuvad nad vanglat kui võimalust korraks maas lebada ja puhata (poliitvangide kohta see ei kehti).

Seda politseiposti pommitati paar nädalat tagasi granaatidega.

Nüüd on riigis olukord selline, et ka politseinikuna töötamine on ohtlik. Nad hakkasid vastupanu tõttu politseinikke tapma ja mitte ainult teenistuses, vaid lihtsalt röövima. Hiljuti tapeti politseinik oma laste silme all selleks, et võtta jalgratas.

Mõnikord ründavad bandiidid politseiposte. Samal ajal kui võimud üritavad rünnakut paaniliselt uurida, pööratakse tavalistele röövlitele veelgi vähem tähelepanu ja nad võivad jätkata verist pätipeatamist. Ainuüksi sel aastal ja ainult Suur-Caracases hukkus 104 julgeolekuametnikku (politseinikku ja valvurit).

Politseinikud kolbad seljas. Politsei põhiülesanne on praegu kontrollida kaupluste järjekordi, et ei oleks rüüstamist, ning valvata ka miitinguid. Suuremast jõust ei piisa.

Politseinik sõidab rahapahmakaga mootorrattaga. Selles pakis on vaid paar dollarit. Kuid isegi see pilt pole Caracasele väga tüüpiline.

Iga hoone olgu kõrge aia taga, kes rikkam, teeb ka elektrikarjuse peale. Kes on vaesem – klaasikillud ja okastraat. Majade ülemistel korrustel on alati trellid, et röövlid katuselt alla ei roniks.

Tavaline sissepääs tavalisest majast, kus elab kohalik "keskklass". Kõikjal on restid, kambrid ja pinge all olevad juhtmed.

Selline näeb välja üks tavaline elumaja: kõik on ka trellides, valgus ümbermõõt, okastraat...

USA saatkonna tara

Venemaa saatkonna tara)

Saatkond ise. Tahtsin ilusa märgiga pilti teha, aga ei leidnud (

Iga asutuse sissepääsu juurde tuleb riputada menüü hindadega ja hoiatussildid: relvaga sisse ei pääse ja suitsetada ei tohi.

Sellised sildid peaksid olema ka avalikes hoonetes kõige silmatorkavamas kohas. Näiteks on see sein minu hotelli vastuvõtulaua taga.

Isegi restoranis peaksid sildid rippuma igas toas!

Kulisside taga) Kummaline seadus.

Chavez edastab igast rauast.

Keskus on üldist vaesust ja kokkukukkunud majandust arvestades üsna puhas.

Milline on parim viis tõlkimiseks? Midagi sellist nagu "Maduro sündis mu südames"? Üldiselt soovitab Chavez Madurot. Täpsemalt kasutab Maduro lahkunut enesereklaamiks, mis teda tegelikult ei aita.

Metroo sissepääs.

Tipptunnil on rongile peaaegu võimatu pääseda.

Inimesed jätavad autosse pääsemiseks vahele 5 rongi.

Sees on crush.

Lihtne metroopilet maksab 4 bolivari, midagi 25 kopikat. Edasi-tagasi reis koos bussiga - 12 bolivari (75 kopikat). Pilet 10 reisile - 2 rubla 25 kopikat, 40 reisile - 9 rubla. Miks nii odav? Esiteks puudutab see bolivari mitteametlikku kursi. Mustalt turult 1 dollari eest saab osta 1000 bolivari. Riigisisene ametlik vahetuskurss on poolteist korda kõrgem ja välismaalastele üritatakse üldjuhul 1 bolivar 10 sendi eest maha müüa. 100-kordne erinevus! See tähendab, et kui Venezuela majandus töötaks normaalselt, maksaks metroosõit 25 rubla. Ja ärge unustage, et paljude kaupade ja teenuste hinnad püüavad riiki reguleerida. Seetõttu on metroo peaaegu tasuta.

Tohutud järjekorrad maismaatranspordile. Linnaosade vahel sõidavad suured bussid.

Väikebussid sõidavad kindlas piirkonnas.

Venezuela fännide peamine erogeenne tsoon on bensiinijaam! Bensiin on siin tõesti odav. See maksab umbes 4 rubla liitri kohta. Varem maksis 2 rubla.

Arvan, et bensiin on tasuta. Kas see on hea või halb?

Kohvi müüakse tänaval.

raamatu kokkuvarisemine

Et kuidagi raha teenida, müüvad inimesed üldiselt kõike.

Jooga keskuses

Tänapäeval on iga venezuelalase peamine eesmärk midagi saada. Nad saavad leiba, piima, ravimeid. Vabamüügis pole esmatarbekaupu üldse. Isegi seepi ja piima ei saa osta. Seetõttu kõnnivad kõik pakkidega tänavatel ja küsivad üksteiselt, kuhu nad midagi "viskasid".

Peamised erinevused vennalikust Kuubast:

Venezuelas on tsivilisatsioon! Seal on tavaline internet, on head restoranid ja hotellid. Caracases on McDonald's ja muud rahvusvahelised kiirtoidud. Siit saate hõlpsalt osta kallist alkoholi, imporditud toitu, rentida head autot. Kuid Kuubal on rahulik ja turvaline. Ja Venezuelas pole rikkuse ärakasutamine nii lihtne.

Esimese asjana kohtab turisti plakat hoiatusega valuutat vahetada vaid selleks ette nähtud kohtades! Venezuelas kontrollib vahetuskurssi riik. Devalveerimine toimub iga paari aasta tagant. See näeb väga naljakas välja - selline redel:

Muidugi, nagu ma ütlesin, on must turg täiesti erineva käiguga. Kolm aastat tagasi erines mustal turul kurss ametlikust 3 korda. Tänaseks küll vaid poolteist, aga selle kolme aastaga on bolivar odavnenud kolm korda.

Jah, siin on vaenlane McDonald's!

"Big Mac" maksab 243 rubla, jäätis - 103.

On ka kallimaid burgereid.

Kohvi saab juua 52 rubla 44 kopikat, cappuccino ja kuum šokolaad maksavad veidi rohkem, 67 rubla 42 kopikat.

Samas on linnas häid restorane. Tõsi, inimesi on neis väga vähe. Minu hotelli (linna parim) restorani eile eile õhtul mitte ühtegi inimest ei tulnud!

Toit rikastele:

Tõeline luksus. Ei, mitte austrid, vaid leib! Leib pole ka vabamüügis, selle taga on põrgulikud järjekorrad. Nii et see on delikatess. Ja austrid on kõik surnud. Kolmes Caracase restoranis ei leidnud ma elusaid austreid.

Praad

Linnas on üsna tavalised (ja veel mitte rüüstatud) kaubanduskeskused. See on üks väheseid kohti, kus saab ilma röövimata ringi jalutada.

Inimesi aga peaaegu pole. Vähesed saavad endale lubada sellistes kauplustes käimist.

Minu hotell

Tühi restoran

Tänavakunst

Bolivar

Jätka homme.

Reisimärkmed:

Tänapäeval pole reisipaketi ostmine peaaegu igasse kohta planeedil keerulisem kui raha telefoni panemine ja populaarseid puhkusekohti tead peast juba enne reisi ennast – sõpradel suhtlusvõrgustikes õnnestus teid vaadetega väsitada. Barcelona, ​​Bali ja kõik muu. Seetõttu tunduvad reisid vastuolulistesse paikadesse kõige huvitavamate ideedena, mis meenutavad mõistatust, ohtu või vähemalt mitte igavat.

Täna otsustasime kaevuda Venemaa sooloreisijate foorumites (eelkõige muidugi Vinski foorumis), et otsida kasulikke näpunäiteid ja lugusid kuritegelikest ja üsna ohtlikest turismipiirkondadest - Kaplinnast, Riost ja Caracasest. Tegelikult sattusid need kuritegelikud linnad materjali mitte juhuslikult: turistide voog sinna (ja seega ka nende lood sealt) on üsna rikkalik. Kuid reisijad, kes satuvad Somaalia kuumadesse kohtadesse või Mehhiko narkoparunite pesasse, kas ei kirjuta aruandeid või otsustavad lihtsalt jääda.

Caracas, Venezuela

ÜLDINE
RAHVASTIK

KURITEGUINDEKS

OHUTUSINDEKS

TAPAB EDAS
100 000 RAHVIKKU

Kui uskuda telereportaate, tundub Venezuela olevat omamoodi sotsialistlik paradiis nagu Kuuba. Tegelikult on see riik väga ebaturvaline. Tulirelvade ja nugadega relvastatud tänavaröövlid röövivad turiste kogu linnas.

«Ööl vastu eilset tulistati bussi, millega ma sõitsin. Nad tahtsid röövida, kuid vedaja ei peatunud. Siis tulistasid nad suure lasu. Ma lõin rikošetiga vastu jalga - kriimustus, aga see veritses tugevalt ja siis pandi haiglas kaks õmblust. Ja üks tüdruk oli korralikult jalga istutatud, verd oli palju, kuigi see ei tundunud ka midagi tõsist. Siis küsisin kohalikelt, sõduritelt ja politseinikult, selliseid juhtumeid tuleb siin kogu aeg ette.

GEORGY KALMYKOV

“Raha vahetamine lennujaamas on lihtsam kui Caracases. Autod varastavad kõike. Sa ei pea öösel sõitma. Öine rehvitorke on suure tõenäosusega lõks. Tuleb rääkida sellest, et oled venelane. Ja nõuda dokumentide tagastamist. Kandke tünni sokis, kuigi seda pole praegu nii lihtne osta. Esmalt lase end röövida ja alles siis võta tünn välja ja tulista selga (see on kohalike politseinike nõuanne). Kõik väärtuslik on sokkides.

"Pealegi võivad nad relvaga isegi pesapallimütsi küsida. Parem on anda."

GEORGY KALMYKOV

«Venezuela erineb teistest riikidest mitmes mõttes. Peamine omadus on dollarite vahetuskursi erinevus. Plastkaardiga maksab sõltumatu reisija kõige eest kolm korda rohkem. Ja reis on kallim kui Šveitsi Alpid või Cote d'Azur. Seetõttu peate kogu reisi jaoks minema sularaha dollaritega. Professionaalsed raiderid ja politsei on sellest hästi teadlikud, mis tekitab lisaohtu.

Soovitan sul raha hästi peita. Vöödes, püksirihmades, sokkides ja muudes retuusides. Jalas on igasuguseid käekotte - ka väga kasulik asi. Lisaks tõmbab pikkade pükste kandmine vähem tähelepanu.

Suurtele sularahasummadele reageerib politsei sageli ebaadekvaatselt. Ärge näidake neid kuskil ja kunagi. Riigis, kus narkokaubandus õitseb, tajutakse viie tuhande dollariga inimest ostma tulnud. Ja see, mida te pole veel ostnud, pole oluline, nad võivad selle ära visata. Rääkimata veelgi mustematest stsenaariumitest.

Rio de Janeiro, Brasiilia

ÜLDINE
RAHVASTIK

KURITEGUINDEKS

OHUTUSINDEKS

TAPAB EDAS
100 000 RAHVIKKU

Rio de Janeiros on reisijatele peamiseks ohuks alaealiste favelaelanike jõugud, kes kammivad turiste otsides turismikohti. Slummide täiskasvanud elanikkonnast tasub aga samuti eemale hoida - nad röövivad ega pilguta silmagi.

„Brasiilia on suurepärane riik, ilmselt ainus maailmas, kus tallatud plätud võivad sinult varastada, kus haritud inimesed korjavad tänavatelt ajalehti, et neid lugeda, kus neegrid võtavad vastu avatud ja rõõmsa naeratusega. ära kõik, mis on rohkem või vähem väärtuslik kesklinnas ühel tipul, tasub veidi pöörata, mitte sinna, kus kaupade ja hotellide hinnad on täiesti perses.

«Mul oli üheksa päeva jooksul Rios üks intsident. Üheksa õhtul, Avenida Atlantica tuledega üle ujutatud. Suveniiriturg kesklinnas. Ta astus kõrtsist välja hea tujuga, vahtis umbes 15 minutit suveniire. Juba kõnniteel trampides (inimesed ümberringi – pimedus) tundsin, et keegi pigistas käega tugevalt ta õlast. Ümber pöörates nägin üht kaadrit, kellele ütlesin, et ma ei räägi portugali keelt. Ausalt öeldes ei oodanud ma, et kõik ausate inimestega nii juhtub. Ta pigistas veel korra õlga ja eesotsas ringi minnes näitas kõverat kokkupandavat nuga ja osutas taskutele. Ta oli mu naeratusest šokeeritud, millegipärast hakkasin tõesti naerma, arvestades, et mul oli taskus 20 reaali, linnakaart ja krediitkaart. Ta näitas meile linna kaarti, kuid sel hetkel võtsid toimuvat hinnanud läheduses külgnevad brasiillased, kellest üks jalutas oma koeraga, järsku meie poole, öeldes midagi väga energiliselt sundvõõrandajale. Ta viskas sillutisele linna kaardi, mille ta oli võtnud, ja taganes.

"Mind rööviti eelviimasel päeval enne Venemaale lendamist sealsamas, katedraali lähedal keskväljakul - ligi 15–20-aastaseid poisse (kuus inimest) koos koeraga jooksis kohale, rebis mu seljakoti ja kaamera välja, nad ärgitasid mind ka koera hammustama, kuigi ma ei hakanud vastu, kui ta koera nägi. Kõik juhtus kahe-kolme sekundiga. Aga mingi vanem mees jooksis mulle appi, aga tal polnud aega aidata, aga ta tõi mu bussipeatusesse, andis raha, et hotelli jõuda.

“Kohtusin kuritegevusega vaid korra, kui läksin varakult, nagu tavaliselt, koidikul ookeani ujuma. Tulin veest välja - kolm nugadega favela poissi istusid mu T-särgi ja sussidega kilekoti lähedal. Nad ütlevad: "Härra, mani." Vastan neile puhtas portugali keeles: „Kas te ei kukkunud tammepuu otsast tund aega? Võta see ujumispükstest välja või mis? Nad vihastasid ja ütlesid: "Võtke siis kell ära." "Jah, palun," vastan. Ja ma hoian vana (ostsin 1986, viskasin ära, kujutage ette, alles paar aastat tagasi) odavat plastikust Casio. Poisid vandusid räpakalt ja läksid teist ohvrit otsima.

“Hoidsin krediitkaarte, dokumente ja kogu sularaha seifis ning kandsin kaasas vaid poolteist päeva. Avenida Atlantical sattusin gop-stopile, Copacabanal varastati panamamütsi. Samas tiirutasin 25 päeva igal pool ringi (ka Rio ebasoodsates piirkondades), väga tihti üksi ja kõik klappis. Tõsi, kõrvalpilgud tulid ikka ette.

«Saabusime Riosse 25. mail, meid rööviti päise päeva ajal Santa Teresa piirkonnas meie viibimise teisel päeval. Piirkond on turistlik, kuid läheduses on favelasid. Viimasesse peatusesse jõudsime trammiga, millega muide olid kaasas ka politseinikud, ning otsustasime tagasisõidu teha jalgsi, kuna inimesi jälgiti teel piisavalt palju. Me ei olnud trammipeatusest kaugel, kui ligi tulid kaks afrobrasiillast, kes ei küsinud päris viisakalt meie seljakotte. Olen habras tüdruk, otsustasin oma kohe ära anda, aga abikaasa sai selle kätte: teda ähvardati teise noaga.

"Mind lõigati kunagi Rios, seisin nagu lõvi nelja vastu, pärastlõunal, kell kolm pärastlõunal Copacabanal (pärast vihma õnneks polnud inimesi). Põhimõtteliselt on brasiillased argpüksid. Nuge on lihtne kasutada, kuid nad ei tea, kuidas võidelda. Nad ei saanud minult sentigi, raha ja dokumente õnnestus neil kaitsta, kuid nad lõid mind noaga.

“Kell neli hommikul olin koju tagasi jõudmas, läksin pisikesse söögikohta enne magamaminekut võileiba sööma ja mahla jooma, istun ja vaatan, kolm sellist konkreetset pulli istuvad joomas, karjuvad midagi nii agressiivselt teiste peale, nad lihtsalt tahan millegi otsa joosta, üks tuleb minu juurde, hakkab küsima tavalist bla blaa keskmises inglise keeles, valetas talle, et ma ei räägi inglise keelt, ma ei räägi inglise keelt, ta vahetas kellegi teise vastu, läks tualetti , naasis ja tabas üht seal istunud kutti hoobiga, mitte brasiilia, aga ilma jätkuta, 10–15-sekundiline paus jääb vahele, terve mustanahaline mees, söögikoha sissepääsu juures seisev tüüp, mahub sisse ja alustab härjale midagi öelda, kaks ülejäänud pulli on õõnestatud, must mees jookseb, kolm tema taga, kuulen kahte selget lööki, nurga taga, pöördun baarmeni poole, ütlen talle: "Kutsuge politsei ”, mis null on reaktsioon, vaikib.

«Kohtusime Rios sakslasega, nii et tema kolleeg, kes töötab ühes Brasiilia firmas, jooksis lahtise aknaga taksos istudes otsa relva. Pärast seda keeldus ta reisimast.

“Pühapäev, kolm pärastlõunal, Rio kesklinn – linnas pole hingegi. Seisan, pildistan platsil järjekordset monumenti, langetan kaamera alla ja näen enda ees nägu, umbes 20-aastase külma silmadega tüübi täiesti rahulik nägu. Mu abikaasa, kes oli tol hetkel minust umbes kümne sammu kaugusel, pööras ümber ja ütles: "Kao temast eemale," suutsin end veidi tahapoole nõjatada ja sel hetkel haaras tüüp mul kaamera käest ja mina haaras refleksiivselt vööst. Abikaasa hüppas kiiresti püsti ja haaras temast lossis kätega kinni. Mõnda aega käis võitlus, mille peale ma nõrgenenud vaenlase käest kaamera ära näppasin. Röövel vingerdas oma mehest eemale ja kõndis aeglaselt 15 meetri kaugusel asuva klaasitud käigu juurde. Siis avastas abikaasa, et tal on prillid katki ning tüübi üleolev aeglus ajas ta marru ning ta jooksis röövlile järele ülekäigurajale, püüdes teda mitu korda jalaga lüüa. Tüüp kõndis ja kõndis täiesti segamatult, justkui kutsudes teda järgima. Politsei päästis meid. Umbes viis eikusagilt tulnud politseinikku tormasid täis galopiga käiku ja siis jooksis nende juurest mööda käiku 10-15 inimest, noorukite kamp, ​​kes meid seal ilmselgelt ootas.

1.

Väidetavalt on Caracas üks ohtlikumaid linnu maailmas. Süütuid ohvreid tapetakse siin otse tänavatel ja veel enam, hoidku jumal, et sa ilmuksid rahva sekka kaamera või muu asjaga, mis reedab sinu maksevõimet, asi sinu käes. Linnas tapetakse iga päev 40 inimest, kellest paljud on välismaalased. Ja kui palju lihtsalt röövitakse, pole võimalik kokku lugeda.

Selline hirmutamine reisiseltskonna ja giidide poolt meie Caracase külastusele optimismi ei lisanud, kuid soojendas huvi. Seetõttu kontrollisime seda kõike esimesel võimalusel omal nahal üle. Ja siin on see, mida me teada saime.

Alguses kartsime muidugi nina bussist ja hotellist välja pista. Kuid pärast vestlust võõrustaja esindajaga (täpsemalt esindajaga) selgus, et kuulujutud Caracase ohust olid liialdatud. Lennujaamas meile vastu tulnud 14-aastane vene tüdruk ütles, et elab juba 3 aastat koos emaga Caracases ja jalutas üksi mööda tänavaid.

Aga! Peate teadma, kus, millal ja millisel kujul võite ilmuda, kus see on ebasoovitav ja kus see on lihtsalt ohtlik. Caracas koosneb mitmest piirkonnast – päris slummidest kuni euroopalike piirkondadeni, kus on luksuslikud villad. Kui lähete vaestes piirkondades ja isegi heades riietes ja veelgi enam, fototehnikaga, võite tõesti näkku lüüa ja jääda sõna otseses mõttes lühikestesse pükstesse. Tõenäoliselt nad ei tapa, kuid te ei satu hätta.

Samas saab rikastel aladel olla peaaegu 100% turvagarantiiga mis tahes kujul ja mis tahes varustusega. Isegi öösel, kuigi öösel on see ebasoovitav. Samuti on ebasoovitav (kuigi põhimõtteliselt on võimalik) särada ja läikida kaunistusi, varustust jms piirkondades, kus elab keskklass. Muide, selliseid piirkondi pole Caracases palju - keskklassi kiht on vaid 10-15% elanikkonnast. Ülejäänud on kas väga vaesed või väga rikkad. Muidugi on vastavalt palju rohkem vaeseid ja ka lolle piirkondi.

Seetõttu tuleb järgida põhilisi ettevaatusabinõusid. Aga kui sind saadab kohalik giid, kes tunneb kohalikke nüansse, siis võid end peaaegu turvaliseks pidada. Samuti tuleks arvestada sellega, et kusagil Venemaal (või mõnes teises riigis) asuvate kohalike giidide ja reisifirmade juhtide teave võib erineda. Kui teid hakkavad kiusama inimesed väljaspool Caracast, on mõistlik suhtuda sellesse teabesse kergelt. Kuigi ettevaatusega. Kui soovite turvalisuse kohta rohkem teada saada, otsige inimesi kohapealt.

Sellest tulenevalt jalutasime isegi öösel Caracases ringi. Natuke ebamugav oli, aga saime aru, et oleme tavalises piirkonnas. Ekstsessioone polnud, kuigi käitusime üsna jultunult. Päeval sõideti meid aina rohkem ja aina rohkem turismipaikadesse, nii et pilte on vähe ja need on ilma kunstilise pretensioonita. Lihtsalt visandid.

Noh, teistes Venezuela linnades ei saa seda probleemi üldse mitte pidada. Kuigi ... kui kedagi huvitab, siis võin anda täpsed juhised, kuidas näiteks Moskvas või Peterburis raha, ehteid ja fototehnikat pähe saada ja raha kaotada :)

Muud materjalid reisidelt Venezuelasse ja Väikesesse Tiibetisse projekti kohta "Kaks tilka. Teekond vee järele" leiad ettevõtte blogist "Kaks pulka".

Pildi autoriõigus Reuters Pildi pealkiri Venezuela valitsus on mõrvade probleemi tunnistanud, kuigi ametlik statistika on palju madalam

2011. aasta oli Venezuela jaoks mõrvade arvu poolest rekordaasta, väidavad kohalikud inimõiguslased.

Nende andmetel pandi möödunud aastal toime 19 336 mõrva ehk keskmiselt kaotas iga päev elu 53 inimest.

See on kõrgeim näitaja teiste Lõuna-Ameerika riikide seas, väidavad Venezuela vägivallavaatluskeskuse (OVV) inimõiguslased.

Mehhikos on vägivaldseid surmajuhtumeid neli korda vähem kui Venezuelas, kus elab 29 miljonit inimest.

Eeldatavasti saab kuritegevuse teema järgmise aasta presidendivalimiste eel üheks peamiseks teemaks. Praegune riigipea Hugo Chavez kandideerib uueks ametiajaks.

Inimõigusaktivistide sõnul oli Venezuela mitut ülikooli hõlmanud uuringu põhjal 2011. aastal riigis mõrvamäär 67 100 000 inimese kohta.

Võrdluseks, naaberriikides Colombias ja Mehhikos, kus on tõsine probleem uimastitega seotud vägivallaga, on sama määr vastavalt 32 ja 14 100 000 inimese kohta.

Venezuela valitsus on tunnistanud mõrvade probleemi olemasolu, kuigi ametlik statistika on palju madalam – 48 mõrvajuhtumit 100 000 elaniku kohta.

Mis on vägivalla põhjused?

Inimõigusaktivistide sõnul on vägivaldne kuritegevus Venezuelas sagenenud alates Hugo Chavezi võimuletulekust 1999. aastal. Sel aastal registreeriti vaid 4550 mõrva.

Kasvu üldisi põhjuseid pole välja toodud, kuid inimõiguslaste hinnangul süvendab probleemi karistamatus, kuna valdav osa juhtudest väldib tapja vastutust.

Teine tegur on eraomandis olevate relvade suur arv.

Koos mõrvadega kasvas röövimiste ja inimröövide arv.

President Hugo Chávez teatas novembris avaliku julgeoleku tugevdamiseks uue relvajõudude haru, nn rahvakaardi loomisest.

Tuhanded sõjaväelased koos politseinikega patrullivad Caracase tänavatel ja mujal, kus kuritegevuse tase on kõrge.

Mitmes Ladina-Ameerika riigis on tapmiste määr kõrgem kui mujal maailmas – 6,9 tapmist 100 000 inimese kohta.

ÜRO andmetel oli 2010. aastal kõrgeim mõrvade määr Hondurases – 82 tapmist 100 000 inimese kohta.