Riietus 20. sajandi kirjandusteostes. Kokkuvõte: 19. sajandi esimese poole mood ja selle kajastus AS Puškini loomingus

Parfenova Daria Vitalievna, 10.a klassi õpilane, Lütseum nr 395

Ülikond on ühiskonna, riigi, inimeste, eluviisi, mõtete, ametite, ametite eripärade kõige õrnem, ustavam ja eksimatuim näitaja. Kostüümi kasutavad kirjanikud olulise kunstilise detaili ja stiilivahendina, autori reaalsusesse suhtumise väljendamise vahendina. Riietus on omamoodi ajapeegel, mis peegeldab mitte ainult moekaid, vaid ka ajastu kultuurilisi, poliitilisi, filosoofilisi ja muid suundi.

Kostüümi uurimise allikate hulgas on vene ilukirjandus eriline koht. Ainult kirjandustekstis võib anglomaani või gallomaani kangelast näha vene elu kontekstis ja mitte ainult detailide, lõike ja aksessuaaride kirjeldamises, vaid ka teistes interjööri- ja loodusruumides eksisteerimise viisis. Kirjandustegelased on võimelised liikuma: istuvad maha ja tõusevad püsti; kõndige ja kiirustage; vöö paelte ja otste tõmbamine; nende riided võivad tuuleiilist lehvida, konkretiseerides kangelase ebatavalisust, "teispoolsust".

Töö eesmärk on ettekujutuse kujundamine sellise kunstilise detaili kui kostüümi tähtsusest, ilma milleta pole võimalik kirjandusteost ja selle kangelaste tegelaste terviklikkust täielikult mõista, ning kostüümi rolli ja selle rolli uurimine. ajalugu 19. sajandi vene kirjanduse teostes.

Töö asjakohasus tänu sellele, et kostüüm paljastab meile mineviku ja oleviku inimeste psühholoogia. Riietus aitab jutustada inimese sisemaailmast, võimaldab rõhutada oma individuaalsust ja näidata omaenda "mina". Kirjandus on isiksuse käsitlemisel viljakas materjal, seetõttu oli uurimisobjektiks 19. sajandi ilukirjanduse kangelase sisemaailma väljendus. ülikonna kaudu.

Uurimisobjektid on A. S. Puškini teosed "Jevgeni Onegin", Lev Tolstoi "Sõda ja rahu", "Anna Karenina", I. S. Turgenev "Isad ja pojad", N. V. Gogol "Nevski väljavaade", "Surnud hinged".

Uurimismeetodid:üldistus , mõistmine , kirjanduslik analüüs , kunstiajaloo analüüs , autorite ja nende kangelaste vaimse maailma uurimine.

Lae alla:

Eelvaade:

Riigieelarveline õppeasutus

Lütseum nr 395

Peterburi Krasnoselski rajoon

Uurimistöö sellel teemal:

19. SAJANDI EUROOPA MOE AJALUGU JA SELLE Peegeldus KIRJANDUSES

(A.S. Puškini teoste "Jevgeni Onegin", "Sõda ja rahu", "Anna Karenina" näitel)Leo Tolstoi, I. S. Turgenevi "Isad ja pojad", "Nevski väljavaade", N. V. Gogoli "Surnud hinged")

Töö lõpetatud:

Õpilane 10 "A" klass

Parfenova Daria Vitalievna

Kontakttelefon: 753-77-98

89052536609

Juhendaja:

Karpenko Marina Evgenievna

Vene keele ja kirjanduse õpetaja

Kontakttelefon: 736-83-03

89219898437

Peterburi

aasta 2013

Sissejuhatus…………………………………………………………… ... lk 4-5

Sissejuhatus ………………………………………………………………… lk 6

1. peatükk. XIX sajandi esimese poole moetrendid. Kostüüm kui vahend kirjandusliku kangelase iseloomustamiseks.

Sissejuhatus ………………………………………………………….. Lk. 7-8

1. Mood "Impeeriumi ajastu" ja selle peegeldus kirjanduses (Leo Tolstoi romaani "Sõda ja rahu" näitel) …………………………………… .lk. 8-12

1.2. Romantismi ajastu mood (Aleksandr Puškini romaani "Jevgeni Onegin" näitel) ……………………………………………………………… ..lk. 12-17

1.3. 19. sajandi 30-40ndate mood (N. V. Gogoli teoste "Nevski prospekt", "Surnud hinged" näitel) ………………………………. lk 18-29

Järeldused esimese peatüki kohta ……………………………………………… ... lk 30

Sissejuhatus …………………………………………………………… lk 31-32

1.1 19. sajandi 50. aastate moeajalugu ………………………………… ... lk. 32-36

1.2. 19. sajandi 60. aastate moetrendid (I. S. Turgenevi romaani "Isad ja pojad" näitel) ……………………………………………… .. ……… lk. 36-39

1.3. 19. sajandi 70.-80. aastate moeajalugu (Leo Tolstoi romaani "Anna Karenina" näitel …………………………………………………….. lk 39-43

1.4. 19. sajandi lõpu moetrendid …………………………… ..… lk 43-47

Järeldused teise peatüki kohta …………………………………………… .. lk 48

Järeldus …………………………………………………………… ... lk 49-50

Rakendus:

XIX sajandi Euroopa moegalerii ……………………………… .... lk 51-53

Kostüümielementide terminoloogiline sõnastik ……… .. …… ...… lk. 54-63

Bibliograafia ………………………………………………………. lk 62

Sissejuhatus.

Ülikond on ühiskonna, riigi, inimeste, eluviisi, mõtete, ametite, ametite eripärade kõige õrnem, ustavam ja eksimatuim näitaja. Kostüümi kasutavad kirjanikud olulise kunstilise detaili ja stiilivahendina, autori reaalsusesse suhtumise väljendamise vahendina. Riietus on omamoodi ajapeegel, mis peegeldab mitte ainult moekaid, vaid ka ajastu kultuurilisi, poliitilisi, filosoofilisi ja muid suundi.

Kostüümi uurimise allikate hulgas on vene ilukirjandus eriline koht. Ainult kirjandustekstis võib anglomaani või gallomaani kangelast näha vene elu kontekstis ja mitte ainult detailide, lõike ja aksessuaaride kirjeldamises, vaid ka teistes interjööri- ja loodusruumides eksisteerimise viisis. Kirjandustegelased on võimelised liikuma: istuvad maha ja tõusevad püsti; kõndige ja kiirustage; vöö paelte ja otste tõmbamine; nende riided võivad tuuleiilist lehvida, konkretiseerides kangelase ebatavalisust, "teispoolsust".

Töö eesmärk on ettekujutuse kujundamine sellise kunstilise detaili kui kostüümi tähtsusest, ilma milleta pole võimalik kirjandusteost ja selle kangelaste tegelaste terviklikkust täielikult mõista, ning kostüümi rolli ja selle rolli uurimine. ajalugu 19. sajandi vene kirjanduse teostes.

Töö asjakohasustänu sellele, etkostüüm avab meile mineviku ja oleviku inimeste psühholoogia. Riietus aitab jutustada inimese sisemaailmast, võimaldab rõhutada oma individuaalsust ja näidata omaenda "mina". Kirjandus on isiksuse käsitlemisel viljakas materjal, seetõttu oli uurimisobjektiks 19. sajandi ilukirjanduse kangelase sisemaailma väljendus. ülikonna kaudu.

Uurimisobjektidon A. S. Puškini teosed "Jevgeni Onegin", Lev Tolstoi "Sõda ja rahu", "Anna Karenina", I. S. Turgenev "Isad ja pojad", N. V. Gogol "Nevski väljavaade", "Surnud hinged".

Uurimismeetodid:üldistus, mõistmine, kirjanduslik analüüs, kunstiajaloo analüüs, autorite ja nende kangelaste vaimse maailma uurimine.

Uuringu tulemused:

Arutati klassis.

Lütseumi lugemised – 2012

Sissejuhatus.

Kostüüm avab meile mineviku ja oleviku inimeste psühholoogia, mõnikord paljastab tuleviku loori. Riided võivad palju rääkida inimese sisemaailmast, see võimaldab rõhutada oma individuaalsust ja näidata omaenda "mina".

On selline väljend - "olukord kohustab". Omades ühiskonnas teatud staatust, on sulle pandud kohustused. See on käitumine ja suhtlusvorm ning kahtlemata ka riietumisstiil.

Kuid riietumisviis ei sõltu ainult positsioonist ühiskonnas. Riietus peegeldab inimese meeleseisundit, tema taju reaalsusest. Ega asjata pöörame võõrast kohtudes tähelepanu tema välimusele ja meenub kohe vanasõna: "Neile tulevad vastu riietus, neid saadab mõistus." Alates tutvumise esimestest minutitest saate vestluskaaslase kohta teavet koguda. Näiteks hoolimatus riietuses räägib selle kandja hajameelsusest või unistamisest. Kuid tõsidus ja ülim täpsus räägivad sellise ülikonna omaniku mõningasest konservatiivsusest. Aga pöördume ilukirjanduse poole.

19. sajandi esimese poole aadlike elu ja igapäevaelu kirjeldavad mitte ainult ajaloolased, vaid ka kirjanikud. Rahu kirjanduslikud kangelased- "nõiutud rändajate" imeline maailm, kus väljamõeldud tegelasi jälgides õpime iseennast mõistma ja teisi paremini mõistma.

Kõigist objektiivse keskkonna elementidest on ülikond kõige tihedamalt seotud inimesega. Meie ettekujutused kauge või lähimineviku inimeste plastilisest välimusest kujunevad maalides, kirjanduses või teatris, milles kostüüm realiseerub kunstilise väljendusvahendina, järgides teatud kunstiliigi seadusi.

1. peatükk. XIX sajandi esimese poole moetrendid. Kostüüm kui kirjandusliku kangelase iseloomustamise vahend

Sissejuhatus.

Kostüümi uurimise allikate hulgas on ilukirjandus eriline koht. Vaid rõivaste mainimise või kirjeldamise kaudu kirjandusteoses saab teada eseme varjatud tähendusi, mis ei huvita aastaid, aastakümneid ja isegi sajandeid tagasi kadunud kommerts- ega tehniliste teatmeteoste jaoks.Selle põhjuseks on Venemaa kirjandusprotsessi iseärasused ja probleemi uurimise aste, mis kuni 20. sajandi viimase veerandini ei jõudnud kaugemale ideoloogilistest hoiakutest, mis aastakümneid nõudsid kodanikelt ja kunstnikelt askeetlikkust. Igapäevane elu.

Moodsate uudiste laenamine ja Euroopa moe järgimine Venemaal pole kunagi olnud teiste inimeste disainilahenduste pime kopeerimine. Nime säilitamist või lõike järgimist on alati korrigeerinud kultuurikontekst, muutes laenatud asjade sisemisi tähendusi. Nii sai näiteks moekas saginast Moskvas või Peterburis märk naise abielustaatusest, mitte aga lähedasest tutvumisest Pariisi uudsustega.

Inimese, sealhulgas kirjandusliku tegelase plastilisus oleneb lõike iseärasustest, kanga omadustest ja kvaliteedist. Saginas daamid istusid tooli või tooli serval, mis oli täidetud keeruliste vibude, voltide ja volangidega, ja jälgisid samal ajal, kuidas rong nende jalgade ümber paikneb. Kerge istme ümberminekuta püsti tõusmine nõudis daamilt parajalt osavust ja treenitust.

Mehed, kel polnud võimalust hea rätsepa käest ja heast riidest frakki tellida, sunniti hobuse seljas toolile istuma, et enne balli mantleid mitte kortsuda. Pükste (pantaloonide) kuju säilitamiseks sunniti nad maha istuma, ettepoole panema ja jalad ristama - ainult nii ei veninud põlved ja rihm (riba), mis hoidis pükse pingul, sai erilise hoolduse objektiks. Kujutavas kunstis on lihtne märgata kunstniku tabatud ebatavalist maneeri. Kirjandustekstis puutume kokku teistsuguse visualiseerimisviisiga. Mitte ainult autori kirjeldus või hinnang poosi, žesti, liigutuse kohta, vaid ka eseme nimi, mis on mõeldud lugeja tajumiseks – kirjaniku kaasaegne, kes orienteerub kergesti moekas reaalsuses ja tajub seetõttu adekvaatselt autori suhtumist temasse. reaalsus, muutub oluliseks.

Mood on aja peegel. Rumal, aga tõsi. Tõde on see, et peakatte, pitsi olemasolu või puudumise, seeliku või jope pikkuse ja kuju järgi saab eksimatult määrata "aja", kõigi selle poliitiliste, filosoofiliste, kultuuriliste ja muude vooludega. Iga ajastu loob oma esteetilise inimese ideaali, oma ilunormid, mis väljenduvad maalikunstis ja arhitektuuris, sh kostüümi kujunduses (proportsioonid, detailid, materjal, värv, soengud, meik, aksessuaarid).

Üsna moeka 19. sajandi võib jagada kolme perioodi:

• 1800-1825 "Impeeriumi ajastu"
• 1830-1860 "Romantismi ajastu"
• 1870-1900 "Kapitalismi ajastu"

1.1 Mood "Impeeriumi ajastu" ja selle peegeldus kirjanduses (Leo Tolstoi romaani "Sõda ja rahu" näitel)

Poliitikud said sageli moe loojateks, poliitilised sümpaatiad määrati moe järgimise kaudu.

Prantsusmaal kandsid Esimese impeeriumi ajastul Napoleoni toetajad sarnaselt temaga kukeseeni. Need, kes näitasid üles Napoleoni-vastaseid tundeid, hakkasid kandma silindrit. Soov väljendada kostüümis vabariiklikke tõekspidamisi ja põhimõtteid viis iidsete kreeklaste ja roomlaste rõivaste jäljendamiseni.

Selle perioodi peamised stiilid on:Klassitsism, impeerium.

Antiikaeg realiseeriti kõrge vöökohaga naiste kleitides ilma korsetita,valdavalt valge, sügavate väljalõigetega, kandsid sandaale, mille sääre ümber oli seotud lipsuga.Moes olid Rooma soengud pearõngaste ja lühikeste lokkidega.Kindad olid impeeriumi moe lahutamatu osa, lühikeste varrukatega riietega kaasnesid pikad kindad, mis katsid käsivart küünarnukini ja mõnikord isegi küünarnuki kohal.

Meeste ülikond - kolmekordse kraega frakk ja kukkkübar. Püüdes oma õukonnale šikki anda, käskis keiser Napoleon tseremooniate kujundajatel kujundada õukonnarõivad. Hispaania 17. ja 18. sajandi õukonnarõivaste näidiste põhjal töötasid nad välja luksuslikud kostüümid õukonnapidustuste jaoks.

Naised pöördusid taas tagasi kuldse ja hõbedase tikitud siidkleitide juurde pikkade rongidega, kallite tiaarade ja kaelakeede, laiade paelte ja stewart-kraede juurde ning mehed - suurte hispaania volangide, kitsaste sulgedega kaunistatud barettide või tokade juurde, põlvpüksid, siidsukkad ja pikad laiad keebid pikendatud kraega. See oli tõeliselt "keiserlik sära".

Vene ühiskond on Lev Tolstoi romaanis "Sõda ja rahu" esindatud just sellel "antiikajal".Teose loomeloos on säilinud arvukate toimetamiste, paranduste, selle vajaliku sõna otsimise jälgi, mis raske töö tulemusena kroonib kõrget oskust ja täiuslikkust.Kaasaegse kirjanduskriitika üks huvitavamaid ja olulisemaid probleeme on kunstiliste detailide uurimine, mis ei mängi erilist rolli mitte ainult konkreetse tegelase kujutamisel, vaid ka teose enda süžees ja väljenduses. autori positsioon... Enamikus kirjandusteostes annab autor oma kangelaste portreesid. See kehtib eriti romaanis. Portree võib olla nii kokkusurutud kui ka piisavalt laiendatud, staatiline ja dünaamiline, katkendlik, grupiline, on portreed-muljed ja portreed-koopiad. Seda või teist kangelast kujutades püüab autor reeglina edasi anda oma välimust: nägu, käitumist. Loomulikult vastavad kõik need tunnused inimese vanusele, sotsiaalsele staatusele, tema sisemaailmale ja temperamendile.

Siiski ei tasu arvata, et portree on vaid tegelase välimuse (näo, figuuri) kirjeldus. Portree juurde kuulub ka kostüüm. Sellele leiame kinnitust kirjandusele viidates entsüklopeediline sõnastik: "Portree kirjanduses on kujutlus kangelase välimusest (näojooned, figuur, kehahoiak, miimika, žest, riietus) kui üks tema iseloomustamise vahendeid."

Kangelase kuvandit luues saab autor esile tõsta portreel esiplaanil olevaid kostüümiomadusi. Seda tehnikat kasutas Lev Tolstoi romaanis "Sõda ja rahu" prints Kuragini kujutamisel. Esimest korda näeb lugeja Vassili Kuraginit Anna Pavlovna Shereri salongis: "vastas õukonda sisenenud prints, tikitud vormis, sukkades, kingades ja tähtedega, lameda näo särava ilmega. ." Kirjeldus on üles ehitatud nii, et kõigepealt ilmuvad meie ette pealkiri ja kostüüm ning seejärel nägu ehk siis inimene ise. See muutub pildi mõistmiseks põhimõtteliselt oluliseks.

Pierre Bezukhov on Tolstoi üks lemmiktegelasi. Loo käigus muutub selle kangelase kuvand olulisi muutusi, mis on tingitud tema vaimsetest otsingutest, elu mõtte otsimisest, mõnest tema kõrgemast, püsivast ideaalist. Olles esimest korda kohtunud Bezuhhoviga Anna Pavlovna Šereri salongis ja romaani järelsõnas temaga lahku läinud, näeme täielikult kahte erinevad inimesed... “Massiivne, paks noormees, tukapea, prillid, tolleaegse moe järgi heledad püksid, kõrge satsi ja pruuni frakiga” – nii ilmub Pierre romaani alguses õhtul. Vaevalt võimaldab Bezukhovi välimus temas erakordset isikupära eeldada, pigem tekitab see ümbritsevate naeratuse. "Pealegi oli ta hajameelne. Tõustes haaras ta kübara asemel kolmnurkse kindralihmaga mütsi ja hoidis seda sultanit sikutades, kuni kindral palus selle tagastada. Pierre on selles kõrgetasemelises salongis võõras. Tema “intelligentsel ja samas arglikul, tähelepanelikul ja loomulikul pilgul” pole kohta Anna Pavlovna “töökoja” “mehhaaniliste” külaliste hulgas.

Pierre Bezukhovi kuvand areneb kogu romaani vältel. Ja see väljendub kergesti tema välimuse kaudu: "... siidirüüs" - abielu ajal Helen Kuraginaga, "... kulunud hommikumantlis ..." - see element näitab, et abielu viis tupiktee, "... kutsarikaftanis" - tähendab Pierre'i lähenemist rahvale.

Romaani alguses on Pierre Bezukhov AP Shereriga koosviibimise õhtul riietatud "aja moe järgi". Siin peab ta kinni õilsast etiketist. Tasapisi muutub tema suhtumine ilmalikku ühiskonda. Ilmneb ilmalike konventsioonide eiramine.

Nii väljendub rõivaelementide kirjelduse kaudu ajastu koloriit, rõhutatakse kangelase individuaalseid jooni, sotsiaalset positsiooni ja avaldub tema iseloom.

“... ta tõusis sama muutumatu naeratusega, nagu täiuslikult kaunis naine, kellega ta elutuppa astus. Kergelt kahisedes oma valge ballikleidiga, kaunistatud plüüsi ja karusnahaga ning särades oma õlgade valgest, juuste läikest ja briljantidest, möödus ta lahku läinud meeste vahel ... ”- selline on Helen Kuragina kirjeldus. . Ta on väga kena, mis asendab tema sisemist ilu, mis tal täielikult puudub. Portrees tõstab Tolstoi esile oma marmorõlgu ja naeratuse, mis ei muutu kunagi. Isegi tema riietust kirjeldades viitab kõik tema külmusele ja sarnasusele kujuga.

Lev Tolstoi kehastas romaani peategelases Nataša Rostovas enda naiseideaali. Ta on särtsakas, emotsionaalne tüdruk, kelle loomulik võlu vastandub seltskonnadaamide, eriti Helen Kuragina külma iluga. “Mustasilmne, suure suuga, kole, aga elurõõmus, lapselikult lahtiste õlgadega tüdruk, kes kahanedes liikus kiirest jooksust pihis, mustad lokid taha sõlmes, peenikesed paljad käed ja väikesed pitsis jalad püksid ja lahtised kingad ... "

Romaani finaalis näeme suure pere ema Natašat. Ja jälle oleme üllatunud. Lõppude lõpuks ei meenuta Nataša enam võluvat ja mängulist tüdrukut, kellega kohtusime töö alguses. Nüüd pole Nataša jaoks midagi tähtsamat kui tema lapsed ja abikaasa Pierre. Tal pole muid huvisid, meelelahutus ja jõudeolek on talle võõrad. Nataša on kaotanud oma ilu, armu ja armu. Ta kannab lihtsaid ja kasimatud riideid. Ja see ei häiri teda üldse. „Tema näos, nagu varemgi, ei paistnud lakkamatult põlevat elavnemise tuld, mis oli tema võlu. Nataša ei hoolinud oma kommetest ega riietusest, ta loobus laulmisest. Sassis, hommikumantlis Nataša vajus sedavõrd, et tema kostüümid, soeng, sobimatult öeldud sõnad said kõigi tema sugulaste tavapäraseks naljateemaks.

Ajalooliste romaanide kostüümid pakuvad erilist huvi. Fakt on see, et selle žanri teostes peab autor reprodutseerima juba möödunud ajastu elu jooni, mis tähendab, et kõik detailid murduvad läbi autori selle ajastu tajumise prisma ja mis kõige tähtsam, sõltuvad sellest. kirjaniku teatud ajalooperioodi teadlikkuse astme kohta.

Pärast 1812. aasta sõda oli Prantsuse-vastase koalitsiooni maades tendents välja töötada rahvariietus. Kuid juba 1820.-1825. Prantsusmaa hakkab taas naistemoodi dikteerima.

1.2. Romantismi ajastu mood (Aleksandr Puškini romaani "Jevgeni Onegin" näitel)

Pärast 1920. aastaid on sajandi esimeste aastate proportsioonid lõplikult moest pagendatud; meestemoes viimistletakse ja lihvitakse detailid hoolikalt, muutuvad kübarate kuju, pükste laius ja pikkus. Aastatel 1820-1829 hakati kandma fraki või mantli püksikuid heledalt - kollakast nankest, valgest pikeest värviliste triipudeni, riidest, poolriidest, sametist; ratsutamiseks - kitsad retuusid või sukkpüksid. Viimased on kõige levinumad sõjaväelaste ja dandide seas.

Lipsud kanti foulard, valge, must ja eriti ruuduline; viimane sai nii meeste kui naiste riietuses moes austusavaldusena Byroni hobile.

Romantismikirjandus on täis naiste portreede galeriid, kuid ainult Puškini geenius suutis ühendada romantika realismiga, luues puhta kuvandi, saavutamatu ideaali nii kirjanduses kui ka elus.

Kaasaegse Puškini elu laialdase kajastamise, romaanis paljastatud probleemide sügavuse tõttu nimetas suur vene kriitik VG Belinski romaani "Jevgeni Onegin" Venemaa elu entsüklopeediaks ja ülipopulaarseks teoseks.

Romaan näitab kõiki vene rahvuse esindajaid: kõrgseltskonna dändist pärisorja talunaiseni.

Sel ajal, nagu ka praegu, järgisid moodi nii ilmaliku ühiskonna naised kui ka mehed. Mood oli kõiges, nii oludes kui riietuses. Toonased rõivad erinesid tänapäevastest nii välimuse kui ka nime poolest.

Näiteks bolivar - väga laia äärega meeste müts, selline silindrit. (Lai bolivari kandes läheb Onegin puiesteele ...).

Boa - naiste lai õlasall karusnahast või sulgedest. (Tal on hea meel, et tal on kohev Boa üle õla.)

Vest - lühikesed meesteriided ilma kraeta ja varrukateta, mille peale pannakse selga jope, frakk.(Siin paistavad nad olevat tähelepanuväärsed dandid, Nende jultumus, nende vest...).

Lorgnette - optiline klaas, mille raami külge on kinnitatud käepide, tavaliselt kokkupandav. (Kahekordne lorgnette, kissitab silmi, suunab Võõraste daamide öömajadele ...).

Polsterdatud jope - naiste soe varrukateta kampsun vöökohal koobastega. (Pearätiga hallikarva peas, Vana naine pikas tepitud jopes ...).

Shlafor - koduriided, mahukas rüü, pikk, ilma kinnitusteta, laia mähisega, vööga tutidega pits. (Ja lõpuks värskendas hommikumantlit ja korki vati peal.).

Lambanahast kasukas - pika äärega kasukas, tavaliselt paljas, riidega kaetud (kutsar istub kiiritusel lambanahas kasukas, punases vöös ..).

Kork - naiste peakate, mis katab juukseid ja seotakse lõua alla (tädi printsess Elenal on ikka sama tüllmütsike ...)

Lapsepõlvest peale teame, et Puškini Jevgeni Onegin mitte ainult ei lugenud Adam Smithi ega mõelnud oma küünte ilule, vaid oli ka riietatud nagu tõeline dändi:

Lõika uusima moe järgi;

Kuidas uhke London on riietatud ...

Kes nad on, need dandid, keda jäljendati mitte ainult lumises Peterburis, vaid kogu Euroopas? Miks on see sõna endiselt meheliku elegantsi sünonüüm? Et seda teada saada, kolime 18. sajandi lõpu Inglismaale – just siis saab Londonist tõeline moepealinn.

Muide, teil võib tekkida loogiline küsimus: "Kust see sõna - dandy üldse tuli?" Selgub, et täpset vastust ei oska keegi anda. Arvatakse, et see on prantsuse päritolu - sõnast "dandin" (väike kelluke, see tähendab tuulekott, loll). Teise versiooni pooldajad viitavad meile šoti 'jack-a-dandy'le (sõna-sõnalt "ilus"). ).

Y. Lotman kirjutab: "Olles Inglismaalt alguse saanud, hõlmas dändiism rahvuslikku vastuseisu Prantsuse moedele, mis tekitas 18. sajandi lõpul Inglise patriootides tormilise nördimuse." See on nõukogude moodi pompoosne, aga õige!

Samast Lotmanist loeme: "Ta (dandyism) oli keskendunud käitumise ekstravagantsusele ja romantilisele individualismikultusele." Midagi, ja ekstravagantsus on alati olnud tõelise briti voorus, 18. sajandil veelgi enam!

Uute rõivavormide tulekuga või moe muutumisega tekkisid sellega seotud kombed ja harjumused. Niisiis jäeti esikusse kasukad, karrid, hommikumantlid, vihmamantlid ja jalutuskepid, mütsid ja kindad viidi tubadesse ning siis toolil istudes pandi müts nende kõrvale põrandale, pannes kindad. selles.

Igal kuul avaldavad kõigi riikide, sealhulgas Venemaa ajakirjad, mitte ainult eriliselt moekad, vaid ka kirjanduslikud, moekaid pilte, näpunäiteid, tualettruumide kirjeldusi, jooniseid kangale, kommetele ja kõike, mis tuulises moes muutub. Nii kirjutab "Moskva telegraaf".

“Riided ja vankrid näitavad nüüd, millistesse parteidesse kirjanduses kuuluvad. Romantikud käivad landaus, kirjude hobustega rakmestatud, armastavad kirevust, näiteks lillasid veste, vene püksikuid, värvilisi mütse. Daamid-romantikud kannavad peisanimütse, värvilisi paelu, kolme käevõru ühel käevarrel ja on riietatud välismaistesse värvidesse. Nende meeskonnad - perekond Berliin või kolmekohaline kabriolett, mustad hobused, tumedat värvi kleidid, lihtsalt õhukesest kambrikust teemantnõelaga lipsud. Daamklassikud ei talu oma riietuses kirevust ning nende puhastamiseks kasutavad lilled roosid, liiliad ja muud klassikalised lilled.

Jätkates juttu naiste ülikonnast, tuleb tõdeda, et juba 1920. aastatel ei jäänud sajandialguse kangaste siledate joonte ja pehmuse naiste ülikonnas midagi alles. Läbipaistvad kangad valmistati paksule kaanele; muaare, taft, samet, reps, kašmiir, üsna tihedalt liibuvad vöökoha esiosale, kogunesid seljale väikeste voldikutena ja moodustasid tihedast ja tiheda kehaga pihikust ülalt alla laskuva koonusekujulise seeliku. Varrukad, alläär ja kätised on käsitöönaiste ja rätsepate hoolika tähelepanu objektiks; need eemaldatakse aplikatsioonide, tikandite, pealiskaunistuste, lillede, palmikutega ja ääris palitakse rulliga - rulliga, millesse on õmmeldud vatt. See vahend, mis annab seelikule teatud mahu ilma alusseelikuid kasutamata, on äärmiselt vaimukas ja mugav. Peame kahetsema, et tänapäeva teatrid on selle tehnika, mis minimaalse investeeringuga annab maksimaalse efekti, sootuks unustanud. Rullrull sirgendab alläärt ja hoiab seda jalgadest lugupidavas kauguses. Kitsastesse kingadesse kantud jalad paistavad endiselt kleidi alt välja ja alles 40ndateks kaovad need uuesti välja vaatama alles 1914. aastaks.

Ei, mood pole loonud ehedat, ideaali kõige paremas mõttes romantismiperioodi naise kuvandit. Ei Puškinskaja Tatjana ega Madame Renal Stendhal ei olnud tema modell. Mood on pealiskaudne, keskmine väljavõte. Mood loob ideaali, liialdades ja rõhutades teatud omadusi ja omadusi, et võita kaastunnet ja meeldida avalikkusele.

1920. ja 1930. aastate "moekas kangelanna" on unistav. Tema unenäolisus ja läbimõeldus muudavad ta näo kahvatuks ja välimus kahvatuks. Ühele poole kaldu pea on kaunistatud tihedate lokkidega. Tema kleitide heledaid kangaid ehivad lillekimbud ja lillepärjad. Talle meeldivad Wertheri keebid (Goethe klassikalise romaani kangelane), Charlotte'i mütsid ja Maria Stuarti kaelarihmad. Sellise portree võib saada kunstnik, kes kasutab ainult moeillustratsioone. Ja isegi staatiline portreemaalimine, ükskõik kui psühholoogiline see ka poleks, ei suuda tagada täielikku tungimist kauge aja kujundlikkusse. Ainult kirjanduslikud allikad kogu oma mitmekesisuses aitavad kunstnikul saada kaugete ajastute igapäevaelu pealtnägijaks ja kirjutajaks.

Ajaloole ja idamaisele eksootikale adresseeritud romantismikirjandus andis moele põhjuse uuteks nimedeks ja ekstravagantsete punutiste ja peapaelte väljamõeldisteks, mis adresseeriti Byronile ning küljele nihutatud baretid meenutasid Raphaeli ja Leonardo hiilgust. .

Mütsid ja keebid said ajaloolised nimed: “... sellisteks kutsutakse Hispaania hoovusi,” vahendas Moscow Telegraph, “mille peal on kuldne hispaania võrk ja kaunistuseks paradiisilind... Tavaliselt tehakse Türgi hoovusi. kullast ja hõbedast võrkudega riidest. või sametruudud ... ". Juba nimi "tok" räägib pöördumisest 16. sajandisse, mil need ühele küljele pandud mütsid olid nende peas istunud kerged "pallid". Suvised puuvillased kangad tulid ametlikult kasutusele alles 19. sajandil. “... Kuum aeg pani daamid kandma suviseid valgeid perkaalekleite, musliin-, organdiini- ja voodriga pluuse ... jalutuskäikudel ja külades kohtavad nad sageli moekaid daame musliin-, jaconne- ja kambrikukleitides, sinistes, roosades ... selga pannakse valgest musliinist valmistatud kleidid ... »Peene kangaste rohkus tõi kaasa isegi selle, et kleitidele pandi selga läbipaistvad labakindad, mis olid õmmeldud kanza või kleidi pihiku külge (valge või värviline). Mütsid, kapott ja vagun täiendasid romantilist välimust.

Võib-olla revolutsioonijärgse reaktsioonina ja naiste mõju piiratuse tõttu poliitikale (ja ka tänu saksa filosoofi Schopenhaueri töödele, kes uskusid, et mehed peaksid olema ratsionaalsed ja naised emotsionaalsed), tekkis erinevus meeste ja naiste vahel. riietus muutus maksimaalseks. Naiste kleidid muutusid neoklassitsismi ajastul üha romantilisemaks ja meeste ülikonnad üha utilitaarsemaks.

Ka meeste riietus liikus enesekindlalt oma kurssi – tuhmi monotoonsuse poole. Kuigi moeajakirjad kujutasid rafineeritumalt, olid mehed, keda kõik jälgisid, stiililt lihtsad. Näiteks Suurbritannia trendilooja George Brummel kandis eranditult musti ülikondi valgete särkidega – mis erines silmatorkavalt möödunud sajandite moest. Kitsad püksid on moeuudise staatusest läinud kõrgema klassi meeste vabaajarõivasteks.

Sugudevaheline erinevus jõudis sel perioodil moes absurdsete kõrgusteni. Mehed kandsid musti liibuvaid riideid, mis meenutasid tollal aset leidnud tööstusrevolutsiooni ajal kasvanud tehaste korstnaid (see võrdlus on neil aastatel juba tekkinud). Ja naiste kleidid paisusid samal ajal volangidest, ehetest ja alusseelikutest, muutudes omamoodi pulmatordiks.

1.3. 19. sajandi 30-40ndate mood (N. V. Gogoli teoste "Nevski prospekt", "Surnud hinged" näitel)

Moodsad naistekleidid muutusid 1830. ja 1840. aastatel keerukamaks ja ebapraktilisemaks. Kõik naisteriiete ja mütside read tormasid alla, samuti on maalidel naiste silmad tagasihoidlikult langetatud. Krinoliinide (tollal hobusejõhvist alusseelikud) ja alusseelikutega toetatud seelikute suurenenud maht muutis riided raskeks ja liikumise raskeks. Kitsad korsetid pingutasid vöökohta, kuid erinevalt eelmistest sajanditest ei toetanud selga.

See on õdede Brontëde (rääkimata kannatavatest Brontë õdedest endist) kannatavate kangelannade aeg. Naised tundsid end nii ebamugavalt ja piiratuna oma kleitides ja ühiskonnas, et just sel ajal hakkasid naised kogunema ja rääkima oma valimisõigusest, vajadusest rõivaid reformida, õigusest haridusele ja elukutsele.

Nii hoidis mood detailide, aksessuaaride, värvi ja kostüümi kujuga sidet selle perioodi kunsti võimsaima suundumusega – romantismiga. Tuleb märkida, et tualett – riietumise, kammimise, ballile kogunemise protsess – oli nii keeruline, et see ise oli oma aja üks iseloomulikumaid jooni.

Kolmekümnendad aastad moeajaloos tähistavad üht kurioossemat, kuigi teatud määral naiselikku kummutite leiutist. Silueti väljatöötamisel iseloomustab neid aastaid varrukate liialdatud maht. Juba aastatel 22-23 said varrukad okatil kollektsiooni ja hakkasid mahult suurenema, kitsenedes allapoole. "Nad sarnanevad mõneti kahe õhupalliga õhupalliga, nii et daam tõuseks ootamatult õhku, kui poleks tema meest ...". Tohutud varrukad, mida seestpoolt toetas spetsiaalne tarlataani kangas (varrukaid nimetati jigoks - sink), laskusid õlast alla, rõhutades selle kallet ja kaela haprust. Viimaks oma loomulikku kohta vajunud piht on muutunud hapraks ja õhukeseks, „mitte paksem kui pudelikael, millega kohtudes astud lugupidavalt kõrvale, et mitte tahtmatult ebaviisaka küünarnukiga trügida; häbelikkus ja hirm haaravad teie südame, nii et looduse ja kunsti kõige võluvam teos ei puruneks teie hooletust hingeõhust ... "(N. V. Gogol." Nevski väljavaade ").

Gogol tundis kostüümi vastu suurt huvi, kogus teavet moekate uudiste kohta, küsis nende kohta sõpradelt ja sugulastelt ning luges loomulikult ajakirjade moerubriike. Omandatud teadmisi kajastas ta loos "Nevski väljavaade".

Kirevast rahvamassist kisub Gogoli pastakas välja mõne kostüümi või portree detailid ning neis peegeldub hämmastava heledusega kogu Peterburi. Siin on “ainsad kõrtsed, millest lipsu all on erakordne ja vapustav kunst”, siin on “imelised vuntsid, mis on kujutlematud ühegi sulega, ilma pintslita”, siin on vöökohad, millest sa pole isegi unistanud: õhukesed, kitsad vöökohad on mitte mingil juhul paksem kui pudelikael ”, ja siin on "daamide varrukad", mis sarnanevad "kahe õhupalliga õhupalliga", ja ka "parima booriga edev mantel" või "üllatust tekitav lips". Selles lärmakas kirjus rahvamassis aimab Gogol kavalalt ära igasuguse järgu ja järgu inimeste, rikaste ja vaeste, õilsate ja juurteta inimeste harjumused ja kombed. Kirjanikul õnnestus mitmel leheküljel näidata kogu Peterburi sotsiaalse ühiskonna "füsioloogiat".

“... Ühel on kujutatud uhket mantlit parima kopraga, teisel on ilus kreeka nina, kolmandal on suurepärased külgpõletused, neljandal on paar ilusaid silmi ja hämmastav müts, viiendal on talismaniga sõrmus. uhkel väikesel sõrmel on kuuendal jalg võluvas kingas, seitsmendal lips, põnev üllatus, kaheksandal - vuntsid, imestusest sukeldunud.

Inimesed, kes päeva jooksul mööda Nevski prospekti sadadest inimestest mööduvad, on väga erinevate tegelaste kandjad. "Looja! Milliseid kummalisi tegelasi leidub Nevski prospektil!

Kaelused, pearätid, lipsud, pitsid ja kaared kaunistasid õhukest pihikat oma asendiga (õlast vöökoha keskkohani), rõhutades talje peenust. Käed olid hõivatud võrikute, sakkide (kottide) abil, ilma milleta nad teatrisse ja tänavale ei ilmunud (kottides olid kaasas maiustused ja lõhnasoola pudelid). Külma käes olid käed riidest ja karusnahast muhvidesse peidetud. Kleidi peal kanti suvel kõige rohkem kleiti. "Kõik, mida te Nevski prospektil ei kohta, on kõik täis sündsust: pikkades kitlites mehed, käed taskus, daamid roosades, valgetes ja kahvatusinistes satiinist mantlites ja mütsides ..."

Näidates Nevski prospekti võltsi, selle tseremoniaalse vaate taha peituvat elu niru, traagilist poolt, paljastades sellel kõndijate sisemaailma tühjuse, silmakirjalikkuse, kasutab autor iroonilist pateetikat. Seda rõhutab asjaolu, et inimeste asemel toimivad nende välimuse või riietuse detailid.

Moodsad kammkarbid lihtsalt meeldiva daami vestluses igas mõttes meeldiva daamiga "Surnud hingedest"; Taras Bulba shemizette'i kirjeldus; "Nevski prospekti" povitšiki "seljaga" lõigatud frakk, mis langeb ajakirjaväljaannetega kokku mitte ainult narratiivi rütmiga, vaid ka moes või ammu moest välja läinud detailide kirjelduse üksikasjadega, muutnud kirjaniku geenius.

"Kindralinspektor" ja "Surnud hinged" lihtsalt paluvad end mängida 30ndate kostüümides. Laiade varrukate mood võimaldas nende stiile mitmekesistada. Varrukate kohale õla kallakul kinnitati epolierid - patsiga ääristatud tiivad, pits, hambad, paelad ja kaared, mille otsad ristuvad rinnal. Sihvaka piha tõmbas kokku lai vöö; tänavakäimlates ja hommikumantlites olid vööd ovaalse metallpandlaga. Lopsakad, vibudele toestatud soengud olid kodus kaetud mütsidega (et papillotid ei paistnud), tänaval aga tillukese krooni ja suure äärega mütsid, mida kaunistasid jaanalinnusuled, lilled ja paelad. Sageli kandsid naised oma mütsi äärel pikka loori, langetades selle ettepoole üle näo ja pihiku. Keeruliste ballisoengute ja tualettruumidega kanti keepi kapuutsi. Kapuutsi hoidis vaalaluu ​​küljes, see oli kindel ja nagu vutlar, säilitas hoolikalt juuksurikunsti.

Ka teatris ja ballil käimiseks mõeldud kapuutsidele õmmeldi vaalavuntsid. See vatiga tepitud, luige udusulgedega polsterdatud ja satiiniga kaetud keeb on külma eest kaitstud ilma suurte varrukate keerulist kuju rikkumata. Suvel kaeti kleite siidist narmastega ääristatud pitsmantiljaga; need võiksid olla ka taftist. Lisaks olid kasutusel mantiljonid. “... Nad näevad välja nagu mantilla ja pearätid, valmistatud pu de suast (helest siidist), kaunistatud pitsiga; otste taga on ainult viis või kuus sõrme vööst pikemad; õlgadel ei ole nad nii laiad kui mantilla; talje on palju viletsam ... "(" Kirjanduslikud täiendused "Vene invaliidile").

Salops (karusnahast mantlid), karusnahaga vooderdatud keebid ja suvel vihmamantlid - see pole täielik päevarõivaste nimekiri.

Jalgadeks olid kitsad, lameda tallaga kingad, mis olid peamiselt valmistatud kleidiriidest – jalatsite ümber lipsudega kingad, sääre välisküljel pahkluu nööriga kingad, heledate ballisaalide kohal soojad karusnahaga saapad.

Igal moeperioodil muutub kostüümi osa või selle detail erilise hoole ja tähelepanu objektiks. 1930. aastatel olid varrukad eriliseks murekohaks. Varrukasink koosneb kahest osast ehk varrukatest: alumine on kitsas, ülemine lai kaheõmbline, nagu kitsast varrukat kattev ümbris. Alumise varruka külge kinnitatakse õlast küünarnukini tärgeldatud volangid või, mis praegu on lihtsam, vahtpaelad, mis annavad ülemisele varrukale palli kuju. Pea kindlasti meeles, et varrukas on õmmeldud õlajoonest allapoole. See annab õlgadele kaldu ja kauni kuju.

Sama tuleb öelda ka seeliku lõike kohta. Seelik on lõigatud 3 või 5 paneelist (sajandi algusest kuni 40ndateni). Esipaneel on sirge, sile, eest venitatud ja ainult külgedelt veidi kokkutõmmatud. Küljeõmblused on tagant faasitud. Seeliku seljaosa on valmistatud neljast sümmeetrilisest paneelist, millel on küljeõmblused ja õmblus seljaosa keskel. Kohandatud seelik säilitab oma kuju, säilitades samal ajal moeka silueti.

Moskva Telegraph kirjutas moekate materjalide mitmekesisusest. Iga kuu avaldas ta suuri aruandeid kangaste, nende kujunduste ja moodsate värvide kohta: „... Pärsia chintz, selle mustrid ja stiilid on moes! Sama võib öelda ka India taft (foulard) kohta. Taft on kaetud keerukate mustritega: valgel ja helekollasel taustal plekkidega kurgid, sinised ja haavalehe värvi... Mustrid on plekkides, rosettides ja täppides... Samuti pole ainsatki dändit, kes ei ole pärsia kleit chintz või vähemalt musliin või muu kangas, ainult pärsia mustriga. Mütsid ja kleidid on musliinist, enam-vähem elegantsed; Pärsia chintzi hommikumantlid ja poolriie kleidid.

Gogoli teosed peegeldasid ajastu külgi, mille kaasaegne ta oli. N. V. Gogoli realism avaldus inimese kujutluses, tema sisemaailma kõigis külgedes. Joonistades igapäevaelust pilte, kirjeldades üksikasjalikult oma kangelaste portreesid, püüdles Nikolai Gogol tervikliku elu, kommete ja inimese iseloomu kujutamise poole. Tegelase kuvandi paljastamisel pole viimane detail tema riided (tualett). Tegelase kuvandit loovate vahendite süsteemis on oluline elementtema portree. Selle saavutab Gogol, tuues sisse mitmeid eredaid detaile või tuues esile ühe iseloomuliku detaili. Riietuse detailid ei iseloomusta niivõrd tegelase välimust, kuivõrd räägivad tema iseloomust, harjumustest ja käitumisest.

Üldiselt täidab riiete vahetamise motiiv olulist funktsiooni: riiete vahetamist samastatakse inimese olemuse muutumisega. Alati, kui Tšitšikov ilmub uutes riietes, tekib selle inimese suhtes illusoorne teadmatuse tunne, iga kord muutub tema iseloomu uus joon avatuks ja nähtavaks, kuigi iga kord jääb see inimene saladuseks.

Riietus pole mitte ainult kangelase kaunistus, vaid mingil määral ka nutikas meetod luuletuse sündmuste ennetamiseks. Tähelepanelik lugeja märkab kindlasti, et enne kui Tšitšikov ballil kokku kukkus, oli tema suur mantel suurtel karudel, mida ta ostma läks. surnud hinged, muutub järsku pruuni riidega kaetud karuks. Või veel üks näide, mis on seotud balliks valmistumise ja sündmuste eelürituste vastuvõtmisega ebaoluliste detailidega: kuulus pohlavärvi Tšitšikovi mantel, mille säde on "pekstud" puidust riidepuule. Lisaks sellele detailile ennustab Tšitšikovi karjääri kokkuvarisemist karu kasuka asemele tulnud mantel. Samuti väärib märkimist, et pärast Tšitšikovi "tegevuse" lõpetamist lakkab riietumisprotsess olemast salapärane ja pidulik - ta hakkas kõike tegema kiiresti, ilma põhjalikkuse ja eelneva naudinguta.

Astmelisuse põhimõtte järgi ehitab Gogol maaomanikest üles terve galerii kujundeid: üks on teisest halvem. See põhimõte kehtib ka riietumisviisi kohta.

Linna jõudes külastas Tšitšikov esmalt Manilovit. Manilov kohtas teda "rohelises shalon-mantlis". Sellel mehel oli kõike liiga palju, kõiges on tunda maneerilisust.

Kast. Ta oli väga segane. "Perenaine tuli sisse, vanem naine, mingis magamamütsis, kähku pähe pandud, flanell kaelas..." Naised armastavad ilusaid uusi asju, aga Korobotška kannab rebenenud, vanu ja lohakaid asju. Ta päästab ja demonstreerib nii naiselikkuse kaotust, muutub "kastiks", õigustades oma perekonnanime.

Sobakevitš. Kui Tšitšikov talle otsa vaatas, nägi ta talle välja nagu karu. “Frakk oli tal üleni karune, varrukad pikad, püksid pikad...” Rõivaste värv, kuju, kõik detailid meenutasid kõige loomulikumat karu. See räägib hinge ihnusest, hoolimata sellest, et tal oli raha.

Ja lõpuks, Pljuškin on moraalse allakäigu piir. Tal on kahju oma hüve raisata mitte ainult teistele, vaid ka iseendale. Ta ei söö, riietub rebenenud riietesse. See mees on rikas, aga kõnnib kaltsukas. Kohe tulevad ilmsiks kõik iseloomuomadused - hinge ahnus, omakasu, säästlikkus. Milles Pljuškin Tšitšikoviga kohtus: „millest oli tema hommikumantel: varrukad ja ülemised korrused olid nii rasvased ja läikivad, et nägid välja nagu nahk, mis käib nagu saapad; tagasi ja kahe asemel rippus neli korrust, millest puuvillapaber kleepus helvestena. Tal oli ka kaelas midagi seotud, millest ei saanud arugi: kas suka, side või kõht, aga mitte lips. Midagi kaelas, aga mitte lipsu. Raske on isegi ette kujutada, et tema ees on suurmaaomanik. Pöördudes räägib Tšitšikov Pljuškinist kui kujundist. Ta ei oska isegi sugu määratleda, "on see mees või naine". See ei ole kindel OLEND, kuigi Pljuškinil on kõige rohkem hinge.

Mõisnike riietus on vastandatud tavaliste inimeste – talupoegade riietele. Niipea kui Tšitšikov linna jõudis, jookseb meile vastu kõrtsiteenija, "pikk ja pikas demikotoonses mantlis, seljaga peaaegu kuklas". Mantel on tolle aja tavaline riietus, aga kui kummaline see lõige on. Seljatugi “peaaegu päris kuklas” räägib maitsetunde, riietumisoskuse täielikust puudumisest. Kuigi kust see oskus kõrtsiteenija juures tuleb? Ja siin on veel üks näide: "Petruška kandis isanda õlalt veidi laia pruuni mantlit", kuid see ei iseloomusta mitte niivõrd moeka soovi, kuivõrd peremehe ja sulase vahelisi suhteid. Ja isegi see näide viitab sellele, et teenijad on korralikumad kui nende isandad.

Jõudsime selle teose peategelaseni. Vaatame Pavel Ivanovitš Tšitšikovi ennast: mantel suurtel karudel, särgi esiosa ... Särgi esiosa on kleidi moodne detail. Tšitšikovil on seljas sädemega pohlavärvi frakk. Särav, ootamatu, julge! Kogu tema kostüüm näib ütlevat: näilise rutiini ja lihtsuse all on peidus originaal, silmapaistev isiksus... Kui Tšitšikov saabub provintsilinna NN, ei pööra keegi talle tähelepanu, temas pole midagi, mis võiks teda huvitada. Aeg möödub ja ta võtab seljast oma suure mantli, nähtamatuse ja meie silmadele avaneb unustamatu vaatepilt - sädemega pohlavärvi frakk või Tšitšikovi tõeline isiksus - särav, erakordne, ainulaadne.
Kui tähele panna, lähevad kõik maaomanikud, kelle juurde Tšitšikov tuleb, koju. Rüü sümboliseerib rahulikkust, isandat elu teiste inimeste töö arvelt. Usaldus, et pärisorjaomanikud teevad kogu töö nende eest ära. Kasulikku tegevust neilt maaomanikelt ei ole. Meenutagem Manilovit. Kõik tema kavandatud teod jäävad unistustesse. Ta mõtleb, mõtleb ja unustab. Kui tegevust pole, siis pole ka elu, ideaali poole püüdlemist, kasu pole. Seega on KÕIK JA KÕIK puhkeseisundis, paigalseisus. Nende elu seisab.

Rõivaste värv mängib olulist rolli. Manilovi roheline jope näitab, et see inimene on vaimselt suletud, madalate eesmärkidega. Frakk Sobakevitš. Ja jälle tuhm värv - pruun. Pljuškin. Arusaamatu värvi riided, nagu ka tema ise. Põhimõtteliselt on riiete värvid monotoonsed – sünged, tuhmid. See tähendab, et kõik inimesed elavad igavat ja tühja elu. Ainult Tšitšikov paistis silma, ilmudes meie ette pohla-frakis, tema pearätt on mitmevärviline, särav. Aga kõik samad värvid, mingi summutatud.

Nii et need inimesed, kui neid nii võib nimetada, ei soovi oma elu paremaks muuta. Nendest pole midagi kasulikku, neid pole kellelegi vaja. Nad on surnud, nende hing on ammu surnud, neil pole eesmärki.

Seega on N. V. Gogoli loomingus seos inimese ja materiaalse keskkonna vahel väga tähenduslik ja see võimaldab rääkida tema loomingu ainulaadsest originaalsusest. portree omadused... Gogoli kangelase eripära on see, et tema välised tarvikud on tema isiklikest omadustest lahutamatud. Kangelase psühholoogilisest seisundist võib märku anda ka materiaalne keskkond. Mõned uurijad arvasid, et autor kasutas "materiaalse segaduse" tehnikat seetõttu, et luuletuse tegelasi ei saanud omavahel siduda armastusel põhinevad suhted, nagu romaanides enamasti juhtus. Need pidid ilmnema muudes seostes, näiteks majanduslikes, mis võimaldas neid nii erinevaid ja samas üksteisele nii lähedasi inimesi kokku viia.

Siinkohal tasub meeles pidada, et N.V. Gogol sisse" Surnud hinged"Mustad mantlid" kuhjatud ja roosilised "kandi saalis nagu" kärbsed üle suhkru rafineeritud ". Gogol on avalikult irooniline, kuid halvustab mitte pärandit, vaid seda tüüpi meest, kes on määratud välimuselt soliidsuse puudumisele mis tahes ameti ja kohustuste puudumise tõttu. Tema loos "Nina" ilmub tuppa vaadates "rikas liveeri".

Kui 20ndad jätsid ülikonnas rahulikkuse ja vaoshoituse mulje, siis 30ndad, vastupidi, olid liikumise, graatsilisuse ja optimismi kehastus. Kui moodi võiksid iseloomustada tunded, mis tema töid vaadates tekivad, siis 30ndad oleksid rõõmsad ja kergemeelsed ning naised kujutaksid endast "tervet ööliblikate merd ...". Hämmastavalt täpselt ja kujundlikult kujutas Gogol "Nevski prospektis" moekat rahvahulka! Pole ime, et sellesse perioodi langevad kõige graatsilisemad, autentsemad ja realistlikumad moeillustratsioonid. Moodsad Gavarnie pildid, mida avaldati mitte ainult Prantsusmaa ajakirjades, vaid on reprodutseeritud ka venekeelses "Molvas", on üks parimaid dokumente 1930. aastate kostüümi kohta. Deveria illustratsioonid, vene portreed ja arvukad illustreerivad väljaanded on kostümeeritud piltide rikkalikum kollektsioon.

Moe muutumine XIX sajandi 40ndatel ja uue esteetilise ideaali loomine toimus nagu alati otseses sõltuvuses kõigist ühiskonnaelu ilmingutest. Dickensi romaanide tohutu edu, mille lehtedel ta asustas habraste ja õrnade naiste portree, tohutute silmadega liigutavalt maailma vaadates, moodustas lugejate meelest sentimentaalselt kauni kujundi. Ja Georges Sandi romaanid, mis tegelesid naiste vabaduse probleemiga, ja Turgenevi lood panid ühiskonna uue pilguga vaatama inimnaisele, tema vaimsele ja moraalsele iseloomule. Samal ajal aitasid riikidevaheliste raudteeühenduste avamine, aurulaevaühendus Uue ja Vana Maailma vahel ning telegraafi leiutamine kaasa kiirele avaliku arvamuse vahetusele, kiirenenud tootmis- ja kaubandustempole ning sellest tulenevalt ka levikule. moest ja selle praktiliste aspektide arendamisest. Rahvusvaheliseks liikumiseks kujunenud naiste võitlus võrdõiguslikkuse eest aitas omakorda kaasa kostüümi lihtsustamisele ja kokkuhoiule, samuti lähenemisele mõne praktilise meesterõivaste vormiga.

30ndate silueti kergus ja "rõõmsus" asendub 40ndate ülikonna hapra ja õrna mustriga. Möödas on tohutud varrukad, kohevad vibud ja kergemeelsed soengud; juuksed jaotatakse sirgeks osaks, silutakse pintsliga ja tõmmatakse mõlemalt poolt nägu lokkidena alla. Õhuke kael ja kaldus madalad õlad lõpevad sujuvalt kitsa varrukaga. Laager on ümbritsetud pikka graatsilist korsetti ja langeb nagu vars seeliku tassile, pehmed rätid langevad kitsastele õlgadele ja vankrimütsid katavad loid profiili.

Samal ajal väljendub emantsipatsioon kostüümi "võrdsuses": naised mõlemal mandril alustavad katseid läbi viia reforme, taotledes õigust kanda meestega võrdselt pükse, mis kutsub esile naiste raevu ja vägivaldseid rünnakuid. reaktsiooniline ajakirjandus. Meeste tuppa ilmus ametlikult kirjanik Aurora Dudevant, kes võttis endale meeskirjandusliku pseudonüümi Georges Sand, mida Kirjanduslisa kolumnist kirjeldab üsna üksikasjalikult: „... Tema kostüüm oli koostatud punastest kašmiirpükstest; lai tume sametrüü ja kuldtikandiga kreeka fez. Ta lamas punase Maroko polsterdatud diivanil ja tema pisikesed jalad luksuslikul vaibal rippudes mängisid hiina kingadega, mida ta vahel jalga pani ja siis jalast viskas. Tema käes suitsetas pachytosa, mida ta suitsetas hämmastava armuga ... "

Ratsutamine ja Amazonase kostüüm on muutunud teatud ühiskonnaringkondades kohustuslikuks. See kostüüm oli tavaliselt varustatud meeste rõivaste elementidega, alates mütsist ja lõpetades jopega. Bravado julgusega, püstolilaskmine, ratsutamine, suitsetamine olid "moeka" vabaduse ilmingud.

Naiste ülikonnad nõuavad kleidi kohustuslikku korsetti või pihikat, kus luud sisestatakse õmblustesse. Ainult rinda ja talje pingutades saate saavutada liigutava naiselikkuse, mis on vajalik Dickensi, Turgenevi, Dostojevski kangelannade ("Nõrk").

Teatripraktikas on näitlejanna 40ndate silueti jaoks sunnitud sageli kandma mitut kalikoonilist alusseelikut, millel on palju satsi. See on raske ja raskendab sujuvat liikumist. Nüüd saab porolooni säästmisega hakkama, õmmeldes sellest mitu rullikut alumisele seelikule. Tegelikult õmmeldi 40ndate ehtsates alusseelikutes vatitupsud mitmes reas, mis andis soovitud efekti ega olnud tülikas.

Mis puutub meestemoodi, siis nagu juba mainitud, ei jäänud see oma siluetivormide poolest naiste omale alla: frakid ja mantlid, millest said meeste vormirõivad, kaotasid varrukatelt punnid, kõrged kraed ja omandasid välimuse, mis püsis kuni aastani. lõpp ilma suuremate muutusteta.sajand. Meeste ülikonnas domineeris must ja seda värvi mantleid kanti tumedate siledate või ruuduliste pükstega, värvilisi aga heledate siledate ja värviliste ruuduliste pükstega. Vestides, aga ka lipsudes ja taskurätikutes valitses lõpmatult puurimuster.

Üldjuhul peetakse sellest ajast peale kirevust meeste riietuses halva maitse märgiks ja kogu mitmevärvilisus on antud daamide kleitidele. Turgenev, kes oli suurepärane esteet, kasutas külaskäikudel sinist lõvipeakujuliste kuldnööpidega mantlit, halliruudulisi püksikuid, valget vesti ja värvilist lipsu.

Vajalikud atribuudid, ilma milleta pole hästi riietatud meest mõeldagi, olid peenikesed ümmarguse nupuga kepid, jäme bambus ja puidust, "balzaci" omad. Jalutuskäigul pisteti kepiga hõivamata ja daami mitte toetavad käed mantli taskusse, mantlisse või selja taha. Seda on väga oluline teada, sest sageli on näitleja käed "ekstra" ja ta mitte ainult ise ei tea, mida nendega teha, vaid tuletab vaatajale iga minut meelde, et need on tal olemas.

Isegi hea nägemise korral oli vaja kokkupandavat lorgnetti - kullast, pronksist või kilpkonnast. Seda kanti kaelas ketis ja pisteti vesti kaelakaare taha või pükste horisontaaltaskusse vahetult vööst allapoole (näiteks kitsaste pükstega pallil) ning kinnitati ka fraki nööbi külge. . 1840. aasta alguses tuli moodi monokkel - kilpkonna- või pronksraamis ristkülikukujuline klaas. Seda kantakse ka nööril või ketil, mis on kinnitatud fraki või kitli ülemise nööbi külge. Monokli kasutamisel kujunes välja ka moekas liigutus selle käsitsemiseks: tuli osata kulmu tõsta ja “klaasi vastu võtta” ning seejärel hooletu liigutusega klaas silmast välja visata ...

1847. aastal ilmus pince-nez - "kahekordne lorgnett, mille vedru pigistas nina." Seal olid juba metallist või sarvraamiga prillid.

Sel ajal tulevad moodi helmestega rahakotid (st helmestega tikitud), sinised, mustritega ja helmestega kellaketid. Kellasid kanti vestitaskutes helmeskettide peal. Lipsu otsad lõigati rinnalt ära nööpnõeltega, mille lõpus oli pärl, kamee või ehe. Viimaseks "vabaduseks" olid nööbid särkidel ja vestidel, mis valmistati kas ehtsatest ehetest või pärlite, kulla ja teemantide imitatsioonidest. See oli kõik, mida tavaline komme lubas meestel kanda. Nüüd võisid rõivaerinevused peegelduda ekstsentrilisuses või konservatiivse maitse avaldumises (vanaaegne müts peas, provintsiarhaluk, lemmik ungarlanna või pensionil sõdalase vorm). Meeste rõivad muutuvad mustaks taustaks värvilisele ja mitmekülgsele naisterahvale.

Järeldused esimese peatüki kohta.

Ajastul 1800-1825 võib eristada mitmeid perioode. Ajavahemik - 1800-1815, Prantsuse konsulaadi ja impeeriumi aeg, neoklassitsismi ajastu. 1815-1825 - hiline periood neoklassitsism, sulandudes järk-järgult romantilisse stiili. Selle perioodi rõivad tegid olulisi muutusi. Ühiskondlikud muutused kajastusid riietuse muutumises.

Pseudo-Kreeka stiil osutus 19. sajandi alguseks populaarseimaks, kuid 1825. aastaks ei jäänud kreeka mustrist enam midagi moes. 19. sajandi moe tähelepanuväärne aspekt on see, et naiste rõivad olid selle peamine mõjusfäär. Ja see on sajandi jooksul läbi teinud mitmeid muutusi.

Sel perioodil muutusid ka meeste ülikonnad kitsamaks, nad hakkasid naiste moest eemalduma, kaotades peaaegu kõik dekoratiivsed elemendid, pits, erksad värvid – kõiki neid detaile hakati tajuma "irratsionaalsete" ja ainult naistele omastena. See muutus muutis meesterõivad aeglaselt, kuid kindlalt 19. sajandi keskpaigaks monotoonseks mustaks mundriks.

Kui rääkida moe peegeldusest 19. sajandi kirjanduses, siis kostüümist saab üks kirjandusliku kangelase kunstilise iseloomustamise vahend, mis seisneb selles, et kirjanik paljastab oma kangelaste tüüpilise iseloomu ja väljendab oma kangelasi. ideoloogiline suhtumine neisse riietuse kirjeldamise ja seega ka liigutuste, žestide ja kommete kirjeldamise kaudu.

Iga rahva kultuuris mängib kostüüm olulist rolli. Rõivad ja aksessuaarid annavad inimesele tohutul hulgal informatsiooni, kannavad endas mälestust minevikust, määratlevad inimese koha maailmas sotsiaal-kultuurilisest vaatenurgast. Sellega seoses ei saa kostüümi kirjanduses pidada mõneks tavaliseks detailiks portree raames. Kostüüm, mis on portree osa, võib saada ilukirjandus väga oluline detail. Seda aspekti on kirjanduskriitikas vähe uuritud.

2. peatükk. Euroopa moeajalugu 19. sajandi teisel poolel ja selle kajastus kirjanduses.

Sissejuhatus.

19. sajandi keskel tekkis keiser Napoleon III ja tema abikaasa Eugenia luksuslikus õukonnas uus stiil, mis võttis suures osas üle rokokoo stiili (1750-1770) traditsioonid. Seetõttu nimetatakse seda sageli "teiseks rokokooks".

Peamine sündmus rõivaste väljatöötamisel sel perioodil ja tõepoolest oli õmblusmasina leiutamine. Selle mehhanismi esimesed näited töötasid välja britid 18. sajandil, kuid ameeriklane Isaac Merrit Singer sai täiustatud õmblusmasina patendi alles 1851. aastal. Nii algas rõivaste masstootmise ajastu. Järgmine samm moe arengus oli moemajade tekkimine. 1857. aastal avas inglane Charles Worth Pariisis ajaloo esimese moemaja.

Keerulisemaks on muutunud nii meeste kui naiste rõivad lõikamisel, mustritega raamatute jagamisel ja uutel lõikamispõhimõtetel. Meeste ülikondade disain, kuigi välimuselt lihtne, muutus märgatavalt keerulisemaks, tekkisid voodrid ja keerukas liikumist hõlbustav ning inimkeha piirjoontele vastav struktuur.

Algas tugev konkurents rõivatootjate vahel, konkurentsieelisena hakati kasutama erinevaid detaile, voldid, voldid. Nii muutusid naisteriided aina ehtsamaks.

Selle arengu teiseks tulemuseks oli see, et vaeste inimeste riided muutusid paremaks, vanad kaltsud asendusid odavate massrõivaste vastu. Ka keskklass sai endale lubada midagi enamat kui lihtsad uued rõivad ning temast sai ka aktiivne moetarbija.

Selle aja naisekuju on meile hästi tuntud Vivien Leighi imago järgi kuulsas filmis "Tuulest viidud". Kleidi siluetti määrasid loomulik vöökoht, alandatud õlajoon ja tohutu seelik.

1.1. 19. sajandi 50. aastate moeajalugu.

1850. aastate alguses kandsid naised figuurile volüümi lisamiseks mitut alusseelikut (mõnikord kuni kuut). Võite ette kujutada, millise rõõmuga nad kogu selle koorma maha viskasid, kui 1850. aasta paiku ilmus krinoliin – laia seelikukujuline kujundus, mis on üksteisega paeltega ühendatud. Krinoliini eristas eelmiste analoogidega võrreldes eriline kergus.

Kummikpaelaga kinnitatud pahkluuni ulatuvad püksipüksid langesid laia pitsilise satsiga alla jalatallani. Neid seelikuid ja püksikuid kandsid Huck Finni ja Tom Sawyeri päevil kõik naised (olenemata vanusest). Ruudulised kangad, millest tollal kleite valmistati, ja lumivalged pitsilise sahharisusega püksid on komöödialavastuses väga armas puudutus (näiteks Ostrovski 19. sajandi 50-60ndate näidendites).

Keskelt sujuvalt kammitud juuksed ja kuklasse keeratud palmik muutsid ka mütsi kuju, mis võttis vaguni kuju ja nime: kroon oli äärega üks. Mütsid olid kaunistatud lilledega ja raamisid noori nägusid üsna graatsiliselt. Eriti rohkeks on saanud üleriided, kuna jalutuskäigud (ratastoolis, jalgsi, mööda väljakuid, puiesteid, õhtustel ja päevastel tänavatel, külastustest ja ostlemisest rääkimata) on muutunud linlastele peaaegu kohustuslikuks rituaaliks. Tänavale ilmusid naised ka suvel kinnistes kleitides, käes kindad või labakindad (pitskindad ilma sõrmedeta), mida kandsid kodus (külalisi vastu võttes), alati peas müts ja sametkuub või sall. valmistatud musliinist, kašmiirist, pitsist, siidist mantillast, taftist, sametist, villast.

Alates XIX sajandi 50ndatest hakkas Ostrovski kirjutama. Tema näidend Ära satu oma kelku ja hilisem "Viimne ohverdus", samuti Dostojevski näidendid "Onu unenägu", Turgenevi "Kuu maal", aga ka vastav Lääne draama, Dickensi lavastus - The Pickwick Club, "Little Dorrit" saab nendes kostüümides huvitavalt kaunistada.

Lõpetamata loos F.M. Dostojevski "Netochka Nezvanova" (1849) mainib plyrees, mis võimaldavad edasine areng süžee: "Ühel hommikul riietasid nad mind puhta õhukese lina sisse, panid selga musta villase valgete voldikutega kleidi, mida mingi arusaamatusega vaatasin, kammisin pead ja viidi alla printsessi tuppa." Pleres, leinatriibud kleidil, oli õigus kanda ainult aadlinaised. Nende arvu ja laiuse määras inimese klassikuuluvus ning kangelanna "arusaamatus" tähendab seda, et tüdrukule peavarju andnud printsi peres teadsid nad tema tegelikku päritolu ja tema jaoks "õhuke puhas lina". " ja "must villane kleit, valgete pleredega" olid täielik üllatus.

XIX sajandi 50ndatel olid vanusevärvid juba üsna kindlalt moereeglites paika pandud: lilla, sinine, tumeroheline, tumepunane ja loomulikult eakatele mõeldud mustad toonid ning palju valget, sinist ja roosa noorte seas. Kollast värvi väga kõrgelt ei peetud, kuid üldiselt jääb etenduse värvilahendus alati kunstniku südametunnistusele ja arusaamisele, kes valib kostüümide paleti vastavalt etenduse meeleolule ja selle üldvärvilisusele. Seega pole mõtet kirjutada teatrikostüümi eriti moekast või lemmikvärvilahendusest, välja arvatud erilised “värvi” aastad, kuna see oli Prantsuse revolutsiooni ja klassitsismi stiilis ning saab olema modernses stiilis kl. 20. sajandi alguses.

40ndatest pärit kleitide suhteliselt mugav vorm püsis muutumatuna kümme aastat, kuni alusseelikute hulk liiga koormavaks muutus. Siis pöördus mood taas ajaloo poole ja 18. sajandi rinnast võeti välja rõngastega seelik - pannier; ta tuli kasutusele. Ja kuidas kostüüm kohe muutus! Seda perioodi ja sellele järgnenud 60ndaid pole asjata nimetatud teiseks rokokooks. Seelikud muutusid vaatamata tohutule suurusele (2,5-3m) kergeks ja omamoodi vöökoha ümber keerlevad. Väike pihik lõppes peplumiga. Varrukad, kitsad õlgadest, laienesid allapoole, paljastades pitsist mansetid, tülli voldid või teise puhvis varruka. Vaatamata suurele ja kogukale mahule olid kleidid kerged ja “hõljusid” omanike ees. Krinoliini riietatud naised tundusid põrandal hõljuvat või libisevat.

Kui oli vaja maha istuda, langetasid käed tavapärase žestiga krinoliinirõnga ettepoole, tõstes seda seeläbi tagant ja daam istus külili toolile, tugitoolile või diivanile. Sel perioodil tulevad kasutusele madalad taburetid-pufid, millel on mugav istuda, kattes need üleni seelikuga. Vaatamata ajakirjanduse vahetule reaktsioonile, krinoliini naeruvääristamisele, selle võrdlemisele lennuaparaadi, kanade puuriga ja palju muuga, hoolimata multifilmide voolust ja mitmetest kodustest ebameeldivustest, kestis see mood rohkem kui viisteist aastat.

Suured seelikud olid kaunistatud voldikutega - siledad hambad, kogutud volti ja kokku. Nende kaunistus on kujunenud moe peateemaks ning kanga laiad äärised on kaetud suurepäraste lillepärgade ja lillekimpude kujundustega. Suur hulk värvikombinatsioone, pilte taimevormid ja rakud, kudumis- ja trükitehnikate kombinatsioon seelikukangaste suures mahus mustrites loovad enneolematult dekoratiivse mitmekesisuse.

Iseloomustab sotsiaalne erinevus kleitide mustrites, värvides ja kangaste kvaliteedis. Näiteks aristokraatia ja tavainimeste kleidid eristusid tagasihoidlike värvide ja vaoshoitud mustrite poolest, kuigi esimeste kangad olid tekstuuririkkad ja kootud mustrite peensus. Kaupmehed eelistasid erksaid värve ja kahisevaid taftkangaid, millel on iseloomulik triibukombinatsioon ja lillekimpudega tšekid. Kašmiir, taft, canaus, changjans, muaare, reps – kangad, mis eksisteerivad tänapäevalgi – nägid elastsetel krinoliinidel suurepärased välja.

Kleidid olid tikitud palmikute, galloni, pitsi, mustriliste paelte, sametise kaunistustega. Kangatootjad jäid väga rahule – süstikud sõid tohutul hulgal kangaid (iga kleidi jaoks kulus vähemalt kümmekond jardi kangast).

Tolleaegsed kostüümid on kunstnikke alati köitnud, Perovi, Pukirevi, Nevrevi, Makovski, Fedotovi ja teiste maalikunstnike lõuendid annavad tunnistust nende armastavast kujutamisest vene žanrimaal.

Kui kostüümi kuju, õigemini selle siluett ja proportsioonid püsisid üsna pikka aega muutumatuna, siis nimed ja rõivastiilid allusid fantaasia pealetungile ning rätseppade ja õmblejate hoogsale tegevusele. “Kuulsate majade küpsised uurivad usinalt vanu maale... hispaanlaste, itaallaste, šveitslaste, araablaste, türklaste, veneetslaste kleidilõikuses on kõik tüüpiline; Prantsuse ajastud Louis XIII, XIV, XV, Franciscus I ja II, Henry V - kõik on kombineeritud dändi kleidis ... Sisuliselt kannavad nad kõike, mis vastab kaasaegsetele nõuetele: kleidi täius ja pikkus, a õnnelik värvikombinatsioon, graatsiline lõige ... ”(ajakiri “Moepood”).

19. sajandi viimaste aastate mood, mil tekkis ja hakkas domineerima juugendstiil, meenutas paljuski 20. sajandi esimese kümnendi moodi: kumerad siluetid, nümfnaise kuvand. See aeg kannab endas liigse ja kohati maitsetu dekoratsiooni jälje, mil sajandi keskpaiga krinoliinide ajastu asendus sagimise ajastuga. Bustle (fr.) - seelik raamil, taga lopsakas. Sellel raamil kantud seelik paisus tagant suurepäraselt üles.

Milline nägi välja 19. sajandi teise poole daam?Tema juuksed on kujundatud pikkades lokkides, mida täiendavad šignonid. Peas on elegantne paelte ja muude kaunistustega müts, mis on nihutatud pea taha. Daam on riietatud luksuslikku kleiti, millel on kõrge voltide ja voldikutega kaelus, mis on vöökohalt tihedalt kinni. Kleidi seelik, mille alla on peidetud sagimist, on kaunistatud kõikvõimalike kaunistustega pitsist, sametist, lilledest ja volangidega kogutud paeltest. Moes on ka erinevad pisiasjad: hinnalised võtmehoidjad, medaljonid, käevõrud, parimate tööde kuldpits. Paljud esteedid pidasid seda moodi üle jõu käivaks, labaseks ja maitsetuks. Saginat oli aga 19. sajandi lõpuni.

1.2. 19. sajandi 60. aastate moetrendid (I. S. Turgenevi romaani "Isad ja pojad" näitel)

XIX sajandi 60. aastate alguses tegi krinoliin kogu oma atraktiivsusega rätsepatele ja moekatele naistele eluolude mõjul läbi konstruktiivseid muutusi. Ta raskendas tänaval liikumist, võttis palju ruumi teatris, maja trepil. Venemaal anti isegi välja dekreet, millega keelati jumalateenistustel osalemine krinoliinides ja taftkleitides. Suure rahvahulgaga, rahvamassis olid kergestisüttivad taftid ja tohutud seelikud suurepärased tuletoidud. Krinoliin muutis kuju. Ümarusest muutusid rõngad ovaalseks ja asusid ümber keha nurga all. See saavutati erineva pikkusega rõngaste järjestikuse kinnitamisega paeltega. Ees olid paelad palju lühemad. Tänu sellele muutus oluliselt seeliku ja pihiku siluett ning figuur profiilis hakkas meenutama mitmekülgset kolmnurka, mille suuremat külge esindas selja ja seeliku joon. Ka lõige on muutunud. Ees oleva pihiku joone pikkus ei ulatunud vööjooneni, samas kui taga kaldus see tema poole. Seelik sai vastavalt lõigatud, üleliigne pikkus lebas lõdvalt rõngaste tagaküljel. Seelikul võiks olla voldikute asemel voldid. Sulgurite arv ulatus kahe-kolmeni. Siluett on muutunud kergemaks ja graatsilisemaks. Sellise kleidi kuju on väga hästi reprodutseeritud Perovi maalil "Kuberneri saabumine".

1860. aastate mood on graatsiline ja dramaatilisem. Kui 50ndate ülikonnad sobivad hästi komöödiaks, siis 60ndate tualettruumid sobivad paremini dramaatilised etendused... Selle aja kostüümid ei ole nii töömahukad, kuid nõuavad vormi esitamisel rohkem hoolt. Ärge kartke otsida uut kuju. Pidage meeles, et kostüümi uus joon, uus siluett aitavad näitlejal kiiremini ja täpsemalt rolli siseneda, liikumisjoonist uutmoodi komponeerida, uusi žeste omandada - üldiselt rikastada tema loomingulist paletti.

Ühiskonna edumeelne osa Euroopas ja Venemaal vastandus moele kui kodanliku rõhumise ja sotsiaalse ebavõrdsuse avaldumisvormile. Euroopa intelligentsi nihilism avaldus moeboikoteerimises, rõivastuse lihtsuse ja mugavuse poole püüdlemises. Selliseid ülikonna olulisi omadusi nagu mugavus ja lihtsus nõudis tungivalt aktiivne 19. sajand, leides seda nõutud ainult tööinimeste - tööliste, talupoegade, käsitööliste - riietes. Juhtus nii, et Pariisi kirjanikud ja kunstnikud panid selga Bretooni talupoegade pluusid ja jakid.

Venemaal propageerisid Aksakovi juhitud slavofiilid vene talupoegade rõivaste kogu valikut selle moderniseeritud linnaversioonis. Vaadake Šišmarevi portreed (autor. O. Kiprensky). Noormeest on kujutatud laias ruumikas särgis.

Lihtinimeste kirjanduslikud portreed on tähelepanuväärsed oma välimusse suhtumise, lihtsuse eelistamise, rahva riietuse austamise ja "valguse" konventsioonide eitamise ilmingu poolest: Bazarov Turgenevi romaanis "Isad ja pojad".

Teose peategelaneJevgeni Bazarov ei aktsepteeri Pavel Petrovitši kuvandit ja nimetab teda "õnnetuks", kes "väärt pigem kahetsust kui naeruvääristamist". Kirsanov astus ellu mööda läbimõeldud teed ja Bazarov usub: "Iga inimene peaks ennast harima ...".

Juba esimesel kohtumisel tekkis Bazarovi ja Kirsanovi Pavel Petrovitši vahel antipaatia. Mõlemad olid teineteise ilmumisest ärevil. Uue põlvkonna esindaja Bazarov kandis pikki juukseid ja põsepõletust. Tema rõivad paistsid silma avara istuvuse poolest: pikk tutidega rüü. Seevastu hoiab Kirsanov kinni konservatiivsest riietumisstiilist. “Riietatud tumedas inglise sviidis, moekas madallips ja lakitud poolsaapad” Pavel Petrovitš ei saanud jätta Bazarovi iroonilist naeratust esile kutsumata. Noormees uskus, et maal ei tasu välimusele nii palju vaeva ja aega kulutada: "No ta oleks oma karjääri Peterburis jätkanud, kui tal oleks selline ladu." Juba väliste erinevuste põhjal võib järeldada, kui kaugel need inimesed üksteisest on. Muidugi olid Bazarovi ja Kirsanovi tõekspidamised täpselt vastupidised. Ühtegi kangelaste elupositsiooni ei saa aga võtta ideaalina. Igal neist on oma tugevad ja nõrgad küljed.

Romaanis F.M. Dostojevski "Kuritöö ja karistus" (1866) on üks alaealised tegelased seletab teisele, mida tähendab riietuda “ajakirja järgi”: “Joonistamine tähendab. Meessugu kirjutatakse üha enam bekešis ja naisteosakonnas sellised, vend, suflöörid, andke mulle kõike ja isegi natuke."

Itaalia vabastamisliikumise juhi Garibaldi auks kandsid naised avaraid pluuse – garibaldiane, samanimelisi lipse ja avaraid mantleid nagu meeste karri. Naiste moe poolt meesterõivaste elementide laenamine on muutumas reegliks. Niisiis, kohustuslikus kostüümikompleksis on liibuv jope - kasakas, mida kandsid erineva sissetulekuga peredest pärit naised. See võiks olla sile, kaunistatud palmikute, palmikute, nööride, nööpide, sameti ja tikandiga. Seelik ja kasakas muutuvad ärikleidi vormiks. Ja sellest ajast alates omandab ülikond (jakk ja seelik) külastus- ja tänavakohustusliku kleidi tähenduse. Kodukleit tehti tagasihoidlikuks, kinniseks, pikkade varrukatega, siledatest või peenemustrilistest kangastest, triibulistest kangastest ja väikeses puuris.

Raudtee- ja veetranspordi areng on võimaldanud suhteliselt lihtsat liikumisviisi. Rändurid olid varustatud spetsiaalsete riietega: beduiinide ja põlevate keebidega, idamaiselt tikitud ning kapuutside, mantillade, vaipade, sallide, riietusjopede ja reisimantlitega. Rändruudulised mantlid tulid moodi pärast regulaarse aurulaevaühenduse loomist Ameerika ja Euroopa vahel. Ameerika riietuses domineerinud lihtsus ja vabadus mõjutasid tänavajalatsite kujunemist Euroopa moes.

Suured veidi langetatud esiservaga õlgkübarad (a la Garibaldi) kaunistasid klanitud päid ning olid kaitstud vihma ja päikese eest (parkimisest saab 20. sajandi vallutus). Ballikleidid eristasid krinoliinide tohutut suurust, väikest pihikat, jättes paljad käed, õlad, rinna ja selja. Seelikust sai rätseppade ja dekoraatorite meisterliku käsitöö objekt. Selle tohutule pinnale asetati drapeeritud tüll ja marli, mida toetasid vanikud ja lillekimpud, taft-, satiin- ja paelad. Pellisaalide tualettruumide grandioosne suurus sundis kaasaegseid võrdlema naisi hõljuvate pilvedega.

1.3. 19. sajandi 70-80ndate moelugu (Leo Tolstoi romaani "Anna Karenina" näitel)

Alates 1877. aastast kuni 80. aastate keskpaigani muutus mood taas. Tubade kaunistusse ilmuvad eesriided. Kardinad ja kardinad on kogutud raskete voltide ja kirkadega, ääristatud narmaste ja agramandiga ning tikitud klaashelmestega. Mööbel on ka drapeeritud: toolid, tugitoolid ja diivanid. See mõjutas mingil määral kostüüme. 1880. aastaks oli tihedalt riidesse mähitud ja drapeeritud naisefiguur ilmunud kujul, mida kaasaegsed nimetasid "merneitsiks": õhuke vöökoht, mis oli puusadeni korsetiks tõmmatud, läks selja tagant sujuvalt üle drapeeritud trendiks *, mis meenutab merineitsi saba. Esimest korda kostüümi ajaloos ilmus naisefiguur oma loomulike joonte ja proportsioonide kogu ilus. Korsetiümbris aitas saavutada ideaali vaid torso ilu täiuslikkuses ning kehale tihedalt liibuv ülikond täiendas oma skulptuursust, järgides kuulekalt selle kumerusi ja liikumist. Üldiselt oli see kogu kostüümide arsenalist, mis moe käsutuses oli mitu sajandit, tema edukaim töö.

Olles vormitäius, väljendas see kostüüm ka täiuslikult naise olemust kodanliku maailma esituses. Kaunis keha kui väärtus, mida naine omab kaubandusobjektina, on saanud kõige ilmekama kesta, kestareklaami, karbimärgi. Võib-olla seetõttu ei kujuta me "Kaasavarast" Larisat ette teistsuguses vormis ülikonnas. Ostrovski hundid ja lambad, Maupassant'i kallis sõber, proua Warreni elukutse Shaw.

Anna Karenina - peategelane ka Lev Tolstoi romaan oli selle perioodi moe järgi riietatud. Läbi riiete, kangelanna välimuse saame aru tema meeleolust, sisemistest kogemustest Vronskiga kohtumise hetkel.

Väga oluline on kangelannaga kaasas käiva kleidi värv. Kleidi värv on ju nagu inimese emotsioonide värv. "Valgesse laia õmblusega kleiti riietatud ta (Anna) istus terrassi nurgas lillede järele ega kuulnud teda." See, nagu esmapilgul võib tunduda, tühine rõivakirjeldus võib meile väga täpselt ja selgelt paljastada kõik Anna siis kogetud kogemused ja mõtted.

Selle kohtumise lõpus ütleb ta Vronskile, et ootab temalt last. Rasedus on naise elus suur sündmus. Ja muidugi on suur õnn, kui laps on kallima käest. Tema jaoks avaneb midagi uut, puhast, valgust. Ühesõnaga midagi püha. Ja neil mõtetel võib olla ainult üks värv – kõige puhtam ja heledam – valge. Sellist värvi kleiti Anna kandis.

Ta tundis õnne, kuid selle õnne varjutas ebakindlus, mida Anna oma tulevikus nägi. Sellest tekkis tema peas mõtete, tunnete, kogemuste kaos. Ja see sümboliseerib kogu kleidi kaootilist tikandit, suurt õmblust.

Kirjanik pöörab suurt tähelepanu detailidele. Õnnelikult leitud detaili omadus seisneb selles, et see on võimeline tekitama korraga tekkiva tunde, minnes justkui mööda kogu järjestikus-loogilisest kirjeldusahelast, sundides lugejat alateadlikult välkkiirelt tunnetama kõiki tegelaskuju vahepealseid etappe. tunnetus.

Lev Tolstoi romaanide tegelaste riietuse kirjelduse analüüs kinnitab kirjaniku mõtet, et "kunstis ei saa jätta tähelepanuta ühtki pisiasja, sest mõnikord võib mõni poolrebenenud nupp valgustada antud inimese elu teatud külge."

Nii et Anna Karenina kirjelduses "Tema peas, tema enda mustades juustes, ilma igasuguse lisandita, oli väike pansivanik ja samasugune mustal vööpaelal valgete pitside vahel." Sellised üsna väikesed detailid tegelase riietuses võimaldavad lugejal kujundada kangelasest esmase ja üsna täpse mulje.

Kleit oli must. Ja need lillekesed ja pitsid olid kleidile ilus lisa. Neid ei olnud palju ja neid ei riputatud igale poole. Nii et Annal oli maitse, ta teadis, millal peatuda, ta mõistis, et suur hulk kaunistusi kleidil ei kaunistaks seda. Ta näeb teiste silmis naeruväärne.

See episood võib meile näidata ka mõnda Anna iseloomu külge. Ta oli veidi flirtiv. Kui ta oleks lihtsalt mustas kleidis, näeks ta ikkagi proosaline ja ebahuvitav välja. Aga kleit oli peenelt kaunistatud. Ja see fakt näitab, et Anna hindas tema ilu ja ta näitas seda. Ta tahtis meeldida. Nagu näete, ei ole kangelase isiksuse hästi mõistmiseks vaja teksti sisestada kostüümi täielikku ja üksikasjalikku kirjeldust.

Vronski ja Anna hakkavad koos elama Peterburis. Sellest algab nende kooselu valus ja raske periood. Anna tahab ballile minna ja Tolstoi kirjeldab oma riietust nii: “Anna oli juba riietatud heledasse siidist ja sametisest kleidist, mille ta Pariisis valmistas, lahtiste rindadega ja peas kallis valge pits, mis teda raamis. nägu ja on eriti kasulik tema särava ilu paljastamine.

Anna olukord oli kohutav. Kogu maailm pöördus temast ära, kõik põlgasid teda. Kõik olid sellest teadlikud: nii tema kui ka Vronski. Kuid nad ei julgenud sellest kõva häälega rääkida. Muidugi olid nad mõlemad mures ja Anna eriti. Kuid ta püüdis oma tundeid ja raskeid mõtteid oma särava kauni välimuse taha peita. Ta läks teatrisse teadmisega, et kohtub seal paljude oma tuttavate ja endiste sõpradega. Kangelanna mõistis, kuidas nad teda nüüd ühiskonnas kohtlevad. Kogu negatiivsuse, mida ta teatris ootas kohtama, kavatses ta esitada väljakutse oma ilule, elegantsele kaunile kleidile. Ühesõnaga oma särava atraktiivse välimusega. See episood näitab tema kindlust. Isegi sellises kadestamisväärses positsioonis nägi Anna jätkuvalt täiuslik välja ja hämmastas kõiki oma iluga.

Vronski välimuse kirjeldust romaanis praktiliselt pole. Kuid igal pool kostab märkusi, et Vronski riietub sulase abiga. Näiteks: "Vronski pange jalamehe abiga mundri selga", "See pole sinu asi," ütles ta toapoisile, "saatke jalamees koristama ja tooma mulle frakk", "Jalamees. tõmbas oma sooja saapa jalast." Kõik need detailid, et Vronski ei riietu ise, vaid kolmanda isiku abiga, võivad meile rääkida kangelase iseseisvuse puudumisest, eluks sobimatusest.

Vronski viis Anna ära, tegi temast praktiliselt naise. Ta armus temasse, hüljates kõik, mis tema elus oli kallis. «Kõik on läbi. Mul pole midagi peale sinu. Mäleta seda". Anna andis endast kõik oma armastatule. Kuid ta ei saanud sama teha. Ta ei saanud hüljata ilmalikku ühiskonda, nagu ta tegi. Vronskil oli jõudeolekust igav ja ta oli kaalus. Ja see ei saanud Annat kaaluda. Ta hakkas teda maha jätma, sõprade juurde minema, teda teiste naiste peale kadedaks tegema. See tappis Anna. Vronski pidi Anna otsimisel võtma tohutu vastutuse. Kuid ta polnud selleks valmis. Seetõttu ei suutnud ma taluda raskusi, mis tema õlgadele langesid.

Nagu teate, armus Vronski Annasse. Nende suhe oli tema jaoks juba raske koorem, millest ta ei suutnud end vabastada. Nad elasid koos ja Vronsky hakkas teda sageli oma sõprade pärast maha jätma. Tekst sisaldab väikest detaili, mis kirjeldab Vronski koju naasmist: "Ta istus toolil ja jalamees tõmbas oma sooja saapa jalast." Soe saabas on midagi hubast ja pehmet, st seal, kus Vronski kuni selle hetkeni oli - koos sõpradega, talle meeldivate inimestega, rõõmsas seltskonnas. Selle sooja saapa jalast võtmine tähendab külma käes viibimist, mugavuse kaotamist, mis sai temast koju naastes. Kodus ootasid teda skandaalid, armukadeduse, solvumise ja arusaamatuse stseenid.

Anna surm tappis Vronski. Tappis ta hinge. Nii näeb teda jaamas Levini vend Sergei Ivanovitš: "Vronski, pika mantli ja alla tõmmatud mütsiga, käed taskus, kõndis nagu loom puuris." Mahatõmmatud müts varjas ta nägu, silmi. Silmad on teatavasti hinge aknad. Kuid kangelase hing on surnud, jäänud on vaid talumatu lein, kahetsus ja piinav valu. Kõik see väljendus tema silmades. Ja ta peitis neid, ei tahtnud seda inimestele näidata. Käed taskus, pikk mantel – kõik see viitab sellele, et Vronski näis oma keha varjavat, justkui väldiks ta kõiki. Ta jäi üksi, üksi oma leinaga. Ja keegi ei saa teda aidata.

Minnes Serbia sõtta, mille ema sõnul saatis jumal, ütles ta: «Tööriistana võin olla kõigeks hea. Kuid inimesena olen ma vrakk."

Tolstoi anne pole lihtsalt mitmetahuline, ta on suurepärane, ta on tohutu. Ja me näeme teda kõiges, mida kirjanik ette võttis. Ja isegi väikesed, justkui juhuslikud detailid on tema töödes suure tähtsusega.

1.4. 19. sajandi lõpu moetrendid.

19. sajandi lõpu valgustatud intelligentsi ja kontoritöötajate kostüümide tagasihoidlikkus ja lihtsus vastandusid kodanlike tualettruumide kangaste ja viimistluse rikkalikkusele, eemaldasid kostüümidelt seksuaalse tahvli ning elegantsusest ja graatsilisusest said siis ilmekaks aspektiks. mood. Viimistluses vaoshoitud, tihedalt suletud, range siluetiga kostüümid paljastasid teistsuguse ilme, tekitasid teistsuguse mulje (Kramskoy "Võõras" ja Nesterovi "Amazon").

1890. aastaks asendati väljaulatuvad sebimised lamedate ümarate padjanditega, mis katsid tuhara. Uus siluetijoon nõudis liialdatud puusade kuju: pikk, rindkeret tõstev korsett tõmbas tihedalt piha, puusade ümarus joonistus välja laieneva seeliku lahtiste voltide all. Mida järsem see joon oli, seda paremaks näitajat peeti. Juba 30ndatel kohatud gigoo laiad varrukad tulid taas moodi, draperitel polnud kuhugi mahtuda ja need lahkusid mõneks ajaks moest. Kasvav revolutsiooniline liikumine sundis kodanlust igapäevaelus ja tänaval üles näitama maksimaalset demokraatiat ning mitte reklaamima end kallite tualettruumidega. Samas ei saanud mood enam tähelepanuta jätta ka spordi ja aktiivse elustiili mõju, mis seletab just ülerõivaste puhul eriti teravalt avaldunud iha lihtsuse ja vormimugavuse järele.

Seetõttu nägi tänav ja rahvas tol ajal üsna üksluine välja. Moodsad naiste vormirõivad on saamas laiade vöödega pluusid ja seelikud, villased jakid ning meestelõikelised suurte kätiste ja kraega mantlid. Isegi canot'e mütsid, mida mehed suvel kandsid (lameda krooniga ja sirge äärega), rändasid naiste kätte. Nad ei keeldunud neist isegi talvel, asendades õled siidi ja vildiga. Naistemoes on kasutusele tulnud ka meeste lõvimantlid mantlite ja keebidega lühikeste jakkide näol.

Valged lihtsate vöödega musliinkleidid suvel, linased mantlid ja jakid, kammist kostüümid, masinpitsist keebid ja jakid – need on lihtsad rõivatüübid, mis võivad olla Tšehhovi "Kirsiaeda" ja "Kajakas" tegelaskujudel.

Nii 19. sajandi lõpu naiste kui ka meeste ülikonnad taanduvad nii kunstniku kui ka lõikuri kujutluses mõnikord ühele lihtsale vormile ja lihtsale valmistamise valemile. Vöökohas pihik ja pikk seelik - naiseülikonnas, triikmantel, mille kaeluses paistab kõigi näidendite jaoks traditsiooniline kikilips - meestel. Selline pealiskaudne suhtumine kostüümi ei varasta mitte ainult näidendit, autorit, aega ja teatrit ennast, kunstnikust ja näitlejatest rääkimata, vaid kahandab dekoratiivkunsti kultuuri laiemalt.

Lihtsustamine on uute vahendite otsimine ehtsa kostüümi reprodutseerimiseks, uute tekstuuride otsimine, täiuslikum ja lihtsam tehnoloogiaviis, kuid mitte mingil juhul vormi enda lihtsustamine. 70ndate ülikonna valmistamise ehedast tülikast saab loobuda porolooni, plastplaatide, tehiskiust väljaulatuvate kangaste abil, kasutades soovitud efekti saavutamiseks lihtsamaid vahendeid, kulutades vähem jõupingutusi ja ressursse.

Kokkuvõtteks paar sõna meeste ülikonna kohta. 19. sajandi viimase 30 aasta ja 20. sajandi esimese 10 aasta jooksul on meeste riietus vähe muutunud. Pikka aega ei pakkunud meheülikond puhtalt dekoratiivset huvi. Pidevalt täiendati vaid rätsepa oskust isikliku tellimuse tegemisel ning vormide ühtsus võimaldas täita valmiskleitide kauplusi, mis varustasid linnarahvast odavate riietega. "Nüüd eristab käsitöölist meistrit rätsepakunst ja kanga maksumus" - need ingliskeelse vaatleja sõnad on õiged selle poolest, et kõigi linnaelanike meesterõivaste lõige ja vorm on muutunud samaks: kõik kleidid. mantlid, sama laiuse ja pikkusega püksid, kõik mantlid. Aga loomulikult oli veel selliseid rõivavorme, näiteks frakk, mida töölised kunagi ei kandnud, kuigi see polnud ühegi seadusega keelatud.

Meestemoe muutusi hakati mõõtma sentimeetrites, muutus õlaõmbluse asendis, nuppude arvus. Seetõttu tajuti pükste mansetid, mille ilmumist 80ndatel võlgneb mood trendiloojale Walesi printsile (majast lahkudes paduvihma käes painutas ta liiga pikki pükse), tajuti juba sündmusena. Meeste ülikonnaga töötades tuleks alati meeles pidada lõiget – umbes kitsast kolme õmblusega selja- ja õlaõmblust, mis ulatuvad kaugele taha. Selline lõige andis õlgadele mingisuguse vormi kalde ehk kõike, mis vana jope nii teravalt tänapäevasest eristab.

Kui mustast frakist saab pidulik kleit, must surtuk ja äritriibulised püksid ametlikuks, siis igapäevaelus kantakse lühikesi mantleid (jakkide eelkäijaid) ning samet- ja riidest jakke, mis on ääristatud värvilise patsiga. Eraldi eelistatakse nööridega kodujopesid (näiteks "Kolmes ões", Tšehhovi "Onu Vanjas" jne).

Riietuse ühtsust varjab üsna suur mütsivalik. Õhtukübarad - kõrged tumedast läikivast siidist ja värvilisest kangast silindrikübarad tänavale; pallurid, mida kannavad nii aristokraadid kui ka ametnikud; boater - õlgkübar, mis tuli moodi XIX sajandi 80ndatel ja jättis selle alles XX sajandi 30ndatel; riidest ja karusnahast mütsid; mütsid, mis läksid 80. aastate sportlaste omandisse ja püsisid meeste garderoobis tänaseni. Ja palju detaile: säärised saabastel, valged summutid, jalutuskepid, vihmavarjud. Isegi soengud on stabiliseerunud. Pikad juuksed, mida kanti veel 70ndatel (Dobrolyubovi, Tšernõševski soengud), asendati lühikeste juukselõikustega, mida eristas lahkumineku asukoht. Dandid jagasid juuksed keskelt lahku, intelligentsed inimesed lõikasid juuksed lühikeseks ja kammisid üles. Soengute ja juuksepikkuste valikul domineerisid puhtalt individuaalsed maitsed. Grupifotod on üllatavad oma omaduste poolest, mis annavad võimaluse analüüsimiseks. Pöörake tähelepanu kirjanike, töötajate, draamakunsti fännide, asutuse töötajate jne portreedele. Parimast meigi-, tüübi- ja kostüümimaterjalist ei oska kunstnik unistada.

Sajandi lõpuks arenes kiiresti rõivaste tööstuslik tootmine. Mood ületab klassipiirid ja siseneb tasapisi teistesse kihtidesse, see on veel kaugel sõnast "mass", kuid mitte enam "kast".

Tööstuse areng lihtsustab rõivaste tootmise tehnoloogiat ning rikastab kangaste ja materjalide valikut.

Selles rikkalikus kangas ja viimistluses arenes aktiivselt eklektika: laenatud kunstistiile, rahvalikud elemendid, idamaised motiivid eksisteerisid üksteisega aktiivselt koos. Sajandi lõpuks jõuti lõpuks meeste ülikonna standardimiseni. 1871. aastal andis Inglise firma Brown, Davis & C välja esimese täispika nööbitava särgi. Kuni selle ajani tõmbasid inimesed särgid selga ja võtsid seljast üle pea, kuigi selleks ajaks oli särki juba ammu peetud ülerõivaste elemendiks. Kuni 18. sajandini. särki kanti üleriiete all, nii et paistis ainult selle krae, seetõttu peeti särki esialgu aluspesuks. Kuni üheksateistkümnenda sajandi lõpuni. valge särk oli elegantsi kehastus. Ainult inimene, kellel on piisavalt vahendeid sageli pesemiseks ja piisavalt särke, et neid regulaarselt vahetada, võis endale osta valged särgid. Ja kuna valge särgi puhtus kadus paratamatult igasuguse töö juures, võis seda kanda vaid härrasmees ehk aadlik. Triibulised särgid muutusid moekaks alles 19. sajandi lõpupoole. ja oli tüliperiood, enne kui need kehtestati äriülikonna elemendina. Trükitud särgid on alati tekitanud kahtlust, et neid kantakse soovist varjata puudulikku puhtust.

Riided ei ole enam eksklusiivne kunstiteos. Alates 70ndatest. Prantsusmaal on mudelimajad. Couturiers loovad rõivamudeleid, mida seejärel massidele aktiivselt kopeeritakse. 1900. aastal loodi rahvusvahelisel näitusel moepaviljon, kus modellid demonstreerisid rõivamudeleid.

Järeldused teise peatüki kohta.

1870. ja 80. aastatel muutusid siluetid loomulikumaks. Ilmusid "printsessi" silueti kleidid, mis rõhutasid figuuri. Seelikud ja varrukad on muutunud kitsamaks, jooned on sirgemad. Tänu sellele on korsetid pikenenud ja muutunud jäigemaks. 1880. aastatel tuli moodi sebimine - hobusejõhvist padjandid või kangavoldid, mis andsid seelikutele selja taga volüümi. Kümnendi lõpuks olid sebimised moest väljas. Juukseid kanti üles tõstetud ja sõlme seoti, vahel vabanes soengust üks lokk, mis langes õlale.

1880. aastatel hakkasid mõned naised kandma ja reklaamima lihtsamaid rõivaid, mida tuntakse "kunstiliste" kleitidena. Need kleidid olid palju vabamad ega vajanud korsetti.

Sajandi lõpus hakati kandma laia äärega kübaraid, kuid mitteametlikel puhkudel kanti ka lihtsaid õlgkübaraid. Seelikud ulatusid põrandani ja neil oli isegi rong. Vöökoht jäi kitsaks, mis nõudis korsetti.

1890. aastatel tulid moodi väga punnis varrukad, mida hakati kutsuma "lamba singiks". Päevakleitidel oli kõrge püstine krae. Samuti ilmusid naiste päevarõivastesse ranget meestemoodi meenutavad seelikud, särgid ja jakid.

19. sajandi lõpuks hakkasid moekas silueti muutused toimuma sagedamini. Tänu paberimustrite levikule ja moeajakirjade ilmumisele valmistasid paljud naised ise kleite.

20. sajandi alguseks kasvas naistemoe muutumise kiirus tänu kasvavale moetööstusele ja meedia arengule veelgi.

Järeldus.

Mood on omamoodi baromeeter, elustiili ja ideaalide näitaja. Ja see baromeeter avaldub kõige eredamalt riietuses. Vahetuvad poliitikud, ilmuvad uued trendid – muutub kostüüm. Ühiskond "maskeerib ennast" oma mõtteviisi muutmisega. Kõigil klassiühiskonna eksisteerimise perioodidel oli kostüüm sotsiaalse kuuluvuse väljendamise vahend, märk ühe klassi privileegidest teise ees. Riided on inimese pakend. Tulemuseks on põlvkondade, elustiilide ja moestiilide sünkroonne vahetus.

Selle sajandi kultuuri iseloomustab multistiil, eri suundade võitlus. See on tõusude ja mõõnade ajastu, pöördepunkt inimkonna teadvuses ja kultuuris; sajandil, mis eraldas klassikalise ja moodsa ajastu traditsioonid. Kultuuris, ideoloogias, filosoofias kinnitatakse realismi põhimõtet. Mütoloogiast ja religioossest ilmavaatest liikus ühiskond utilitaarse mõtlemise ja majandusliku kasu poole.

See muutus kajastus riietuses. Sajand algas kreeka ja rooma kultuuri vapustava veetluse, ebareaalsete, teatraalsemate kostüümidega ja lõppes pragmatismiga. 20. sajandi alguseks oli riietus muutunud nii mugavaks, et sellega sai võimalikuks töötada ja kiiresti liikuda. See oli saja-aastane teekond, teekond "illusiooni" punktist "reaalsuse" punktini. Veelgi enam, läbi sajandi püsib üks üldine suundumus: Prantsusmaast on saanud naistemoe suunanäitaja, naisolendit tajutakse emotsionaalsena, vastandina ratsionaalsele meeste kostüümile, mille seadusandjaks oli Inglismaa.

Ajaloolistes kirjanduslikes "riietusruumides" oli palju erinevaid kujundeid, tekstuure, värvivarjundeid. Muidugi ei piirdu kirjaniku kirjanduslikud eelised ainult sundresside, smokingite või krinoliinide kirjeldamisega. Sellise kunstilise detaili nagu kostüüm abil iseloomustab kirjanik tegelast.

Järelikult aitab kunstiline detail kirjanikul tungida sügavamale kangelase psühholoogiasse ning lugejal näha tegelase muutuvat olekut ja meeleolu.

Ilukirjandus, vaatamata oma tähtsusele kostüümi uurimise allikana, ei välista aga muude materjalide kasutamist ammuste asjade varjatud tähenduste mõistmiseks.

Ükskõik, kuidas muutub inimese ettekujutus endast ja kirjaniku oma kangelastest, on kõige tõhusam viis sisemaailma ja ühiskonna koha visualiseerimiseks ülikond. Tšehhovi nõuanne kirjanikuks pürgijale jääb jõusse: "Avaldaja vaesuse rõhutamiseks ei pea te raiskama palju sõnu, te ei pea rääkima tema armetust ebaõnnest, vaid peaksite ütlema ainult möödaminnes et ta oli punases talmas."

Sama Tšehhovi tähelepanek selgitab kostüümi olemust kirjanduses, mainitud riietuse juhuslik nimetus tähendab Kogu maailm täis kirge, rõõmu või kurbust, lootusi ja püüdlusi.

XX sajand on moeajaloos täiesti uus lehekülg. Sajandi alguse ja lõpu kostüüm, pane need kõrvuti – need on inimesed erinevatelt planeetidelt. Aeg kiirendab ja muudab inimest tundmatuseni. Ja lõpetuseks tahaksin märkida ühe üldise trendi mis tahes sajandi moekas riietuses: mida stabiilsem on majandus ja poliitika, mida luksuslikumad on rõivad, seda keerulisem - seda vähem kangast riietusele läheb ja seda primitiivsemad on selle vormid.

Rakendus.

19. sajandi Euroopa moegalerii.

kuni 1815. aastani (impeeriumi periood): 1815-25 (Taastamisperiood):

1825-30ndad (biidermeier): 1840-60ndad (Teine rokokoo)

1870-80ndad (Tournure):1890. aastad (19. sajandi lõpu mood):

1800-1820: 1820-1840:

19. sajandi lõpp:

19. sajandi moesõnaraamat.

ATLAS on omamoodi siidine ja läikiv kangas. // adj. atlásny, th, th.("Stationmaster")

INGLISE SUIT - kui üldistatud mõiste - äri, range vormi ja värvi stiilis riietus. See tekkis 18. sajandil vastukaaluks Prantsuse Versailles’ moele meesterõivastuses. Prantslased kandsid siidist kaftane ja lühikesi kulotteid. Britid pakkusid igapäevaseks kandmiseks praktilist ratsutamisülikonda. See koosnes villasest frakist, mille peal kanti hommikumantlit, kitsastest pükstest ja kätistega saabastest. Uue meeste kostüümi mõjul muutus ka naissoost: juba eelmise sajandi 80ndatel hakkasid naised kandma kostüümi, mida kutsuti inglise keelseks. See koosnes sirgest seelikust (voldidega või ilma) ja voodriga jakist, millel oli krae ja reväärid. Rahulikud, tavaliselt tagasihoidlikud triibuliste või ruuduliste kangaste värvid, mida kasutati selliste - naiste ja meeste - ülikonna jaoks, hakati hiljem nimetama kostüümideks. Tavaliselt õmblesid selle rätsepad, kes olid spetsialiseerunud meesterõivastele. Selgus, et ingliskeelset kostüümi on mugav paljundada, selle rätsepatöö said esimesed mass-valmisrõivaste tootjad kiiresti selgeks.

BIKE - fliisist puuvillane kangas // adj. baikovy, th, th. Biker jope on tihedalt nööbitav jakk, mis on valmistatud fliisist puuvillasest riidest.Gavrila Gavrilovitš mütsi ja rattajopes, Praskovja Petrovna hommikumantlis.("Blizzard")

VELVET on pehme, sileda ja paksu kuhjaga tihe siidkangas. // adj. barkhatny, th, th.Peterburis on neid palju, noori tüdrukuid, täna satiinist ja sametist ja homme, näed, pühivad tänavat kõrtsiga.("Stationmaster")

BOA on pikk kitsas sall, mis on valmistatud linnusulgedest või karusnahast. Üks moekaid aksessuaare naiste ülikonnale, mis tuli moodi 19. sajandi teisel poolel. Sall sai oma nime kuninglike boade perekonna ladinakeelsest nimest - boa.

BLONDID. Kuldse värvi siidist pits. Need ilmusid 18. sajandil Prantsusmaal ja muutusid koheselt daamide kleitide, mütside jms lemmikkaunistusteks. Blondid olid väga kallid ja neid kasutati ainult kõige elegantsemate kleitide kaunistamiseks: ballisaali- ja pulmakleidid. Pitsi siidine läige, nende keerukas muster andis rõivastele erilise õhulisuse. 18. sajandil valmistati pitsi käsitsi ja isegi pitsivalmistamismasina tulek ei teinud seda odavamaks. Kaks sajandit (XVIII ja XIX) ei läinud blondid moest välja, saades iga luksusliku kleidi kanooniliseks lisandiks.

SAAPAD - kõrged saapad: 18. sajandil mansettidega ülaosas, üle põlvede; 19. sajandil //Helerohelise ja punase riidetükid ja lagunenud lina rippusid siin-seal nagu varras ja jalaluud pekslesid suurtes tippudes nagu uhmris uhmrinuiad.("Undertaker")

TIE on moodi tulnud, jäänud igavesti üheks elegantsemaks meheülikonna detailiks.

Sõna "lips" tuleb saksakeelsest sõnast halstuch, mis tähendab salli. Mõned moeuurijad usuvad, et kaelarätt ilmus esmakordselt Vana-Roomas leegionäri kostüümile vajaliku lisandina, kaitstes neid külma eest. Pärast pikka täielikku unustuse perioodi ilmus kaelarätt Prantsusmaal uuesti 17. sajandil, esmalt sõjaväes - puhtalt dekoratiivse esemena. Sellest ajast peale pole kaelarätt (lips) kordagi meeste garderoobist lahkunud, muutudes vastavalt iga ajastu maitsele. 18. sajandil täitsid lipsu rolli mitmesugused pitsilised volangid, aga ka väikesed sallid, sageli musliinist või pitsist. See mood oli populaarne kaks sajandit (1640–1840). Siis hakkasid naised kandma volangi: meheülikonna mis tahes detaili laenamine on alati olnud põhjus maitse ekstravagantsuse demonstreerimiseks.

Saabuv Prantsuse revolutsiooni ja kataloogi ajastu muutis moe pöörde. Revolutsionäärid kandsid musti lipse ja laiu valgest kangast rätte.

19. sajandi alguseks sai lipsust koos vestiga meeste ülikonna säravaim ja elegantseim puudutus. Selle põhjuseks oli asjaolu, et meestemoe üldine trend kaldus silueti lihtsuse ja värvide lakoonilisuse poole. Lõike mugavus ja lihtsus, meesteülikonna värvikombinatsioonide tõsidus nõudis meeldejäävat lisa. Seda rolli mängis lips. Mehed pidasid suurt tähtsust mitte ainult lipsu kangale, vaid ka selle sidumiskunstile. On teada, et 19. sajandil oli mitmeid õpikuid, mis kirjeldasid kõiki selle kunsti tarkusi. Ühe õpiku autor on suur prantsuse kirjanik Honore de Balzac.

Üldiselt armastasid kuulsad inimesed (kirjanikud, muusikud) välja mõelda mitmesuguseid sidemeid, mis said loojate nimed ja jäid mõnikord pikka aega moes. Lipsu "a la Byron" eristas elegantne hoolimatus, mis rõhutas suure luuletaja pea romantilist uhket istumist. Lipsu värviks oli korall. Lips "a la Walter Scott" valmistati ruudulistest kangastest.

Kuni XIX sajandi 60. aastateni seoti lips nagu kaelarätt ja siis tulid moodi suhteliselt laia sõlmega jäigad lipsud, mille otsad peideti vesti dekoltee sisse. Jäigad sidemed valmistati paksust siidist või villast. Lipsud nagu sall nõudsid rohkem plastkangaid – foulard, pehme siid, kašmiir.

JABO on eemaldatav pitskaunistus rinnal, mis võib täiendada pluusi või kleiti. Naised laenasid selle 19. sajandi meestemoest ega ole sellest ajast peale seda silmist kaotanud.

JOPE-KARDIGAN - üsna pikk, sagedamini sirge, ilma kraeta ja reväärideta jope. Nimetatud lord Cardigani perekonnanime järgi, kes tõi selle moodi 19. sajandi alguses, tänapäeva moes alates 60ndatest.

VEST on kampsuni järeltulija, mida kanti särgi peal kardigani all. Kui nukk ilmus, ja see oli 17. sajandil, olid sellel veel varrukad, kuid varsti kaotas ta need, kuigi oli veel pikk. 18. sajandi lõpus muutus nukk lühemaks, misjärel hakati seda kutsuma vestiks. Ta praktiliselt ei läinud moest välja, meheülikonnast rändas juba ammu naise omaks. Sobib hästi kõigi olemasolevate stiilidega, see on õmmeldud ja kootud, kogutud karusnahast. See võtab igasuguse jaki vormi, muidugi ilma varrukateta. Niisiis, on olemas kardiganvest, pluusist vest, spenceri vest. Kudumites on mitmekesisus veelgi suurem, kuna vest on vastuvõtlik ka džempri vormidele. Varrukateta muidugi.

1. HOOD - capote (prantsuse keelest) - mantel ülikonnaga, sõduri mantel.
2. Kapot - capotta (sellest.) - piklik naiste mantel.Maša mässis end rätti, pani selga sooja kapuutsi, võttis kasti pihku ja läks tagaverandale.
3. Capot - capotto (sellest.) - mantel, mantel.
4. Kapot - naiste või meeste ülerõivad ilma vöökohta vahele võtmata.
5. Kapot on naiselik või tütarlapselik peakate tänavale. See võeti kasutusele alates 19. sajandist ja oli üsna sügava korvi kujuga, mis kattis nägu lipsudega ning oli kaunistatud volangide ja karusnahaga.
6. Kapot, -a, m. Naiste kodukleit laia lõikega, vööga, pikkade laiade varrukatega, ääristatud volangidega, kunstlilled, tikandid, pits, paelad. Kapuutsi kanti hommikuse valge seeliku peal. Kapuutis oli võimalik külalisi vastu võtta "kodus", see tähendab mitteametlikult.

KRINOLIIN. Algselt tihe, jäik hobusejõhvist kangas. Seda hakati kasutama 18. sajandil soliidsete sõdurikraede valmistamiseks. Varsti muutus krinoliin naiste tualettruumides asendamatuks, kuna ilma selleta oli võimatu luua seeliku lopsakat ümarat siluetti. Volumeetrilised krinoliinid on kujutatud kuninganna Marie Antoinette’i daamide portreedel. Hiljem hakati nimetusega "krinoliin" tähendama laia metallist, pajuokstest ja vaalaluust valmistatud raami. Raam oli kulunud ülemise seeliku all; see oli eriti populaarne 19. sajandi keskel. Raami leiutamine muutis mõnevõrra krinoliini kuju - see muutus ovaalseks. Aastaks 1867 on krinoliin igaveseks moest väljas.

MANTILLA. Algselt hispaania rahvuskostüümi detail: kaunis pitsist keep, mis kattis pead, õlgu ja rindkere. 19. sajandi alguses sai mantiljast populaarne kostüümiatribuut moe- või ballikleidide seas üle Euroopa. 19. sajandi keskel ilmus mantilja nimega "isabella" - mustast pitsist, pikliku seljaga. Kõige kallimad olid blond mantilla, mis on parimast siidist pitsist.

ÜHENDAMINE. Selle prototüüp tekkis Prantsusmaal Burgundia moe mõju ajal, algul varrukate pikendamisena, et kaitsta käsi külma eest. Ümardatud karusnahast muhv ilmus esmakordselt Veneetsias 16. sajandil. Juba sel ajal peeti muhvi moekaks aksessuaariks eranditult üllas kleidi jaoks. Mehed kandsid muhvi naistega võrdselt kuni Prantsuse revolutsioonini. Naistemoes jäi muhv alles viimase ajani.

KAMZOL - nüüd vähekasutatud riideese, pikk vest, varrukateta jope, lühike alusmantel, dressipluus, jope, läänelik naiste jope. //Võtsime vormiriided seljast, jäime ainult mantlitesse ja tõmbasime mõõgad välja.("Kapteni tütar")

NORFOLK - jahijope, pikk, puusadeni, seljal kaks sügavat volti, vöökohal õmmeldud vöö. Ees suured voltide ja klappidega taskud. Nad kandsid kolmveerandpükstega Norfolki. Jope on nime saanud isanda järgi, kes selle oma garderoobi tutvustas. Norfolki jakk oli 19. sajandi lõpus ülipopulaarne, kuid tuntud ka moodsa moe poolest – selle jooni võib leida nii spordi- kui vabaajarõivastest.

COAT - tänavarõivad - ilmus kaua aega tagasi, on läbinud palju muudatusi. Näiteks keskajal oli see ristküliku-, poolringi- või ümmarguse kujuga, mille pea jaoks oli auk, mis tehti ette või õlale. Kaasaegse mantli esivanemateks võib pidada ka selliseid ülerõivatüüpe nagu burnous (beduiinide seas), tooga (vanade roomlaste seas), mägismaa (Burgundia mood Prantsusmaal, 16. sajand), vihmamantlid, keebid ja keebid.

18. sajandi 90ndatel ilmus Inglismaale mantel a la Spencer, mis oli väga sarnane tänapäevasele, kuid ainult lühike, kattes ainult keha ülaosa. See mantel sai nime kuulsa trendilooja Lord Spenceri järgi ja seda tervitasid peamiselt aadlikud daamid. Mantlit kandsid mehed reeglina ainult tumesinise fraki peal ja see kadus peagi nende garderoobist. Meile tuttaval kujul ilmus mantel XIX sajandi 40ndatel.

19. sajandi keskpaigaks oli mantlist saanud erinevate elanikkonnarühmade meeste ja naiste lemmik ülerõivaste liik. Mõnda aega - 50ndatel - kasutati mantli asemel mantlit ja 19. sajandi teisel poolel võttis mantel kindlalt oma koha ulatuslikus moekate rõivaste nimekirjas.

REDINGOTH ilmus 18. sajandi keskel Inglismaal, algul ratsutamisülikonnana ning seejärel kandis seda nii meeste kui naiste väliskleidina. Fakt on see, et Euroopa moe määras sel ajal kõrgseltskonna "udune Albion" maitse. Lisaks mantlile muutusid teistes Euroopa riikides kohe tavaliseks mitut tüüpi ülikonnad, püksid, vihmamantlid, mütsid, mille leiutasid Londoni dandid.

Readingot oli ristand mantli ja mantli vahel, mistõttu sobis see halva ilmaga reisimiseks. 18. sajandi lõpus kuulus riietusjakk naiste ja laste rõivaste lõikesse. Saksamaal oli ta eriti populaarne noorte luuletajate seas. Eelkõige on teada, et Goethe armastas teda. Moemeeste arvates sai redingotist romantilise stiili kehastus. Meeste mantlid õmmeldi tumedast sügavast värvist riidest. Detailid – nööbid, taskud, kraed – muudeti vastavalt moe üldisele trendile. Naiste ja laste mantlid valmistati sametist, satiinist või siidist, karusnaha ääristega. Readingot jäi moekaks rõivavormiks kuni 1840. aastateni. XX sajandil lahvatab tema vastu taas huvi laine.

SPENCER. Naiste ja meeste ülerõivad - lühike ja reeglina pikkade varrukatega isoleeritud jope. Lord Spencer tõi rõivad moodi 18. sajandi lõpus. Meieni on jõudnud erinevad versioonid ajaloolistest anekdootidest, mis räägivad sellest, kuidas Spencer ilmus.

Lord Spencer, kes jäi kogemata kamina kõrvale magama, põletas mantli sabad ära. Selle leides rebis ta need seljast ja lõppes jopega. Lord Spencer asus leiutama uut tualetti ja saavutas oma eesmärgi, võttes modelli aluseks fraki ülemise poole. Spencerist on saanud traditsiooniline käimisriietus. Järk-järgult lõpetasid mehed selle kandmise, erinevalt naistest, kes armusid Spencerisse, kuna see kallistas figuuri tõhusalt. Jope varrukad vahetati lõikes; seega olid XIX sajandi 10. ja 20. aastatel moes väikesed punnid õlgadel. Spencerit õmmeldi peamiselt sametist ja riidest. Venemaal nimetati mõnda tüüpi lühikese pikkusega naiste ülerõivaid sageli ekslikult Spenceriks.

SUKNO - sileda kuhjaga villane või poolvillane kangas. //"Siin-seal rippusid nagu varras helerohelise ja punase riidejäägid ja räsitud lina ja sääreluud pekslesid suurtes ladvas nagu uhmris uhmrinuiad."("Undertaker")

SURTUK – nimi tuleneb prantsuskeelsest sõnast surtout – kõige peale. Seega on lihtne järeldada, et tegemist on ülerõivastega.

Algselt oli mantel mõeldud kõndimiseks ja erinevalt frakist põrandatega. Venemaal käidi 19. sajandil ametlikul vastuvõtul frakis ja külalised võisid tulla kitlis. Natuke hiljem muutus kitlites olemine korralikuks vaid lähimate inimeste ringis ning külaskäigul, ballidel ja õhtusöökidel oli vaja esineda frakis. 1840. aastatel nimetati kitlit sageli ekslikult mantliks. 19. sajandi keskpaigaks muutub mantli serv lühikeseks ja see meenutab graatsiliste revääridega moodsat jakki. Mantel muutus vastavalt moele, mis mõjutas eelkõige varrukate lõiget ja pikkust.

TOK - tõlgitud prantsuse keelest "piirideta kork". See tekkis 18. sajandil – sel ajal kandsid voolu nii mehed kui naised. Mehed loovutasid selle peakatte naistele sajand hiljem ja sellest ajast on see naiste garderoobis säilinud. Enamasti on vool vildist - see müts pole karmiks talveks, kuid mõnikord kasutatakse selle jaoks naaritsa või astrahani karusnahka, peaasi, et karusnahk ei oleks kohev.

TRIANGLE - kolmest küljest tõstetud ümarate servadega müts, mis oli 17-19 sajandil. osa sõjaväest ja mereväest, samuti tsiviilametnikud. //Komandandi majale lähenedes nägime dessandil paarkümmend pikkade palmikute ja kolmnurksete mütsidega vana invaliidi.("Kapteni tütar")

TUNICA on Vana-Roomas nii meeste kui ka naiste aluspesu.

19. sajandil oli Venemaal tuunika erilõikeline naiste kleit, mis põhines antiikkujundusel. See mood sai ilmalike daamide ringis laialt levinud tänu prantsuse kunstnikule E. Vigee-Lebrunile, kuulsale portretistile. Tuunikate kangad valiti kõige heledamad, mõnikord poolläbipaistvad, enamasti valged - musliin, musliin, kambrik ja teised. Tuunika all kanti heledat kleiti. Tunika lõige tähendas tingimata graatsilist vööd rinna all. Et saavutada suurem sarnasus roomlaste moega, täiendasid seltskonnadaamid tualetti lamedate kingadega, nagu sandaalid, soengud ja antiikstiilis ehted.

TURBAN. Meeste ja naiste peakatted. Sõna on laenatud pärsia keelest ja tähendab materjali, millest loorid tehti. 17. sajandil sai moest väljunud turbanist teatrikostüümi suurejooneline detail. Turbani teistkordset ilmumist Euroopa moele (18. sajandi lõpp) seostatakse Napoleoni (1788–1792) Egiptuse sõjakäiguga ja elavnenud huviga ida vastu.

VIIGID – okstest, roost või vaalaluust kellukesekujuline raam naise kleidi vormimiseks. Need olid levinud 19. sajandil. //Varrukad ... paistsid Madame de Pompadouril välja nagu viigimarjad ...("Noor leedi talupoeg")

FRAC on omamoodi pidulik jope, mille ees on sisselõigatud põrandad ja pikad kitsad voltid taga. // adj. frakk, th, th.Ohvitseri ilmumine nendesse kohtadesse oli tema jaoks tõeline triumf ja tema frakis armuke tundis end tema naabruses halvasti("Blizzard")

MILL. Tärkliskangast või pitsist lai krae, mis on tihedalt ümber kaela. Mood tekkis 16. sajandil Hispaanias aristokraatide seas. 19. sajandi alguses ilmus naiste garderoobi taas moderniseeritud lõikur väikese elegantse lopsaka krae näol.

CAP - ühtlane madala krooniga peakate, lint ja visiir.

VANNITUBA - tuba, kodu, laiad idamaise lõikega riided. //Ma läksin piljardisaali ja nägin pikka, umbes kolmekümne viieaastast härrasmeest, pikkade mustade vuntsidega, hommikumantlis, kiid käes ja piip hambus.("Kapteni tütar")

CYLINDER – mehe peakate – oli mehe õukonnakleidi vajalik osa. Nad kaunistasid selle sulgede, paelte, pandlaga. Siiber taaselustati Inglismaal vahetult enne Prantsuse revolutsiooni kui fraki kohustuslik lisand. Silindri värvus muutus pidevalt, vastates veidra moe kapriisidele.

SALL on suur kootud või kootud sall.Värviline sall. Viska rätik selga.// deminutiivne sall, -ja, f. // adj. sall, th, th.Masha mähkis end rätikusse, pani selga sooja kapuutsi ...("Blizzard")

SHEMIZETKA - sõna kõlab meie ajal salapäraselt. Kunagi oli see osa naise kleidist – vahetükk, rinnatükk või elegantne keep, mis kleiti ehib.

Shemizettes olid eriti populaarsed 19. sajandil. Naiste kleitide siluett oli pidevas muutumises, kuid alati on moes püsinud shemizetted, mis täiendasid nii igapäevast kui ka peokleidi, andes kleidile viimase romantilise lihvi. Chemizette valmistati erinevatest pitsidest, tikiti siidiga, mõnikord kaunistati vääriskivid või oskuslikult valmistatud lilli, olenevalt omaniku jõukusest.

MAPE (hommikumantel) temalt. vananenud - algselt magamiseks kasutatud rüü, mis on sageli valmistatud sametist või siidist.

Bibliograafia:

1. Andreeva A.Yu., Bogomolov G.I. Kostüümi ajalugu. Epohh. Stiil. Mood. Vana-Egiptusest kuni ..."Kirjastus Paritet.yu 2008

2. IV Blokhin "Kostüümi, moe ja stiili maailma ajalugu" Kirjastus Harvest, 2007.

3. Dudnikova G. I. "Kostüümi ajalugu", Rostov Doni ääres, kirjastus "Phoenix", 2001.

5. Kaminskaja N. "Kostüümiajalugu" Kirjastus "Kergetööstus", 1977

6. Leontjev K.N. “Romaanide kohta gr. Lev Tolstoi: analüüs, stiil ja trend. Kriitiline uuring"Kirjastus" Librokom ", 2012

7. RG Volgin “Sõda ja rahu. Peamine sisu. Teksti analüüs. Kirjanduskriitika "Kirjastus" Direct-Media ", 2007

8. Nabokov V. "Kommentaar romaani" Jevgeni Onegin ""Kirjastus: Peterburi, "Kunst" - Nabokovi fond, 1999

9. Popova S.N. "Moe, kostüümi ja stiili ajalugu" Kirjastus AST., 2012

10. Romanovskaja M.B. "Kostüümiajalugu ja moe sooteemad",Kirjastus: SPb "Aleteya" 2010

11. Dal V.I. Selgitav sõnastik elav vene keel. M., kirjastus "Vene keel - meedia", 2007

12. Ivanova T.F. Uus vene keele ortopeediline sõnaraamat. Hääldus. Stress. Grammatilised vormid. Umbes 40 000. Kirjastus "Vene keel - Meedia", M., 2004.

13. Tihhonov A.N. Vene keele põhjalik sõnastik, 3. trükk, Kirjastus "Vene keel - Meedia", M., 2007

14. Ušakov D.N. Kaasaegse vene keele suur seletav sõnaraamat - 180 000. aastad. ja fraasid. Kirjastus "Alta - Print", M., 2007

Teema:Mood kirjanduses ja elus

Valla eelarveline õppeasutus

"Piketini keskkool"

Maryanovski linnaosa

Aadress: Omski piirkond, Maryanovski piirkond, Piketnoe küla, Zelenaya tänav 39

Teadusnõustaja: Dermer Olga Ivanovna, vene keele ja kirjanduse õpetaja.

SISU

SISSEJUHATUS …………………………………………………. lk.

1. peatükk. 19. sajandi esimese poole moevoolud. Kostüüm kui kirjandusliku kangelase iseloomustamise vahend …………………… ..lk.

2. peatükk. Rõivaste roll futuristlike poeetide elus ... ... lk.

Peatükk 3. Lipsude ja prillide moe areng ………… ..lk.

Peatükk 4. Mood võõrkeeltele …………………… ... lk.

KOKKUVÕTE ……………………………………………… .lk.

VIITED …………………………………… .lk.

SISSEJUHATUS

Mis on mood? Milleks seda üldse vaja on? Kas see on kitsas või lai? Kas see puudutab kõiki või väheseid valitud? Need küsimused kerkisid minu ees sageli nii vene kui ka välismaist klassikat lugedes. Ja järk-järgult jõudsin järeldusele, et mõiste "mood" on palju laiem kui ideed riiete, välimuse ja ilu kohta: seda seostatakse paljude, kui mitte kõigi elu aspektidega. Mood dikteerib inimese soovi luua enda kohta avalikkuse silmis teatud arvamus, mood on eneseväljendusvorm. Töö aktuaalsus tuleneb sellest, et igaüks meist on moest huvitatud, see on inimese vajadus teistest erineda või vastupidi olla teiste moodi. Rõivaste mood, keel, muusika, atmosfäär korteris, auto mark, filosoofilised suundumused paljastavad meile mineviku ja oleviku inimeste psühholoogia, aitab mõista sisemaailm, et rõhutada oma individuaalsust, näidata omaenda "mina".

Töö eesmärk: välja selgitada moe mõju inimese elustiilile ja käitumisele.

Ülesanded: - uurida, analüüsida ja teha kokkuvõte teema kohta olemasolevast infost;

Tehke kindlaks, millist rolli mängisid kostüüm, aksessuaarid ja keel erinevate ajastute kirjanduslike kangelaste ja tõeliste inimeste elus;

Looge seos riietumisstiili ja elustiili vahel.

Uurimisobjekt: Leo Tolstoi teosed "Anna Karenina", NV Gogol "Nevski väljavaade", A. S. Puškin "Jevgeni Onegin", A. S. Gribojedov "Häda vaimukust", I. S. Turgenev "Aadlik pesa", V. V. Nabokov "Kingitus".

Uurimisaine: kostüüm, aksessuaarid, keel vene kirjanduse teostes ja elus.

Õppetöö käigus kasutati järgmisi teabe hankimise meetodeid: vaatlus, üldistus, kirjandusanalüüs, kunstianalüüs, autorite ja nende kangelaste vaimse maailma uurimine.

Ülikond on inimese, ühiskonna, elustiili, mõtete, ametite, ametite eripärade kõige õrnem, ustavam ja eksimatuim näitaja. Kostüümi kasutavad kirjanikud olulise kunstilise detailina ja stilistiline seade autori reaalsusesse suhtumise väljendamise vahendina. "Rõivad on omamoodi ajastu peegel, mis peegeldab mitte ainult moekaid, vaid ka ajastu kultuurilisi, poliitilisi, filosoofilisi ja muid suundi." Tähelepanu moe vastu ja erilist huvi selle vastu näitab üles iga sõnakunstnik. Suur Colombia kirjanik Gabriel García Márquez sõnab selle nii: „Moel on minu teostes väga kindel roll. Kui raamatus ei ole kirjas, mida konkreetne tegelane kannab, ei näe lugeja teda, ta ei suuda teda ette kujutada. Kirjeldan alati väga üksikasjalikult oma kangelaste riideid ... Ilma selleta pole neid minu jaoks olemas ... ”See mõte on palju olulisem, kui esmapilgul tundub. Riided justkui „tehavad“ inimese, annavad tema olemasolule kuju. Ta muutub nähtavaks nagu H.G. Wellsi "nähtamatu mees", kes oli tegelikult nähtav ainult riietes. Seega riided kujundavad inimest. Sellega seoses meenuvad tahes-tahtmata Anton Pavlovitš Tšehhovi sõnad: "Inimeses peaks kõik ilus olema: nägu, riided, hing ja mõtted." Seetõttu usun, et riietusel on oluline osa välimusest. Aga pöördume ilukirjanduse poole.

1. peatükk. 19. sajandi esimese poole moevoolud. Kostüüm kui kirjandusliku kangelase iseloomustamise vahend

19. sajandi esimese poole aadlike elu ja igapäevaelu kirjeldavad mitte ainult ajaloolased, vaid ka kirjanikud. Kirjanduskangelaste maailm on imeline "nõiutud rändajate" maailm, kus väljamõeldud tegelasi jälgides tunnetame ajastut, õpime mõistma iseennast ja mõistma paremini teisi. Kõige prantsuspärase moe 19. sajandi alguses oli kõikjal. Ta ei jätnud oma jälje ainult inimeste hobidele, lugemisringile, roogade valikule, vaid loomulikult ka riietele. Seda saab näha, kui sukelduda Leo Nikolajevitš Tolstoi romaani "Anna Karenina". «Tolleaegne üllas etikett näeb ette teatud olukorras kinni pidada kindlatest riietest. Lääne-Euroopa kostüümi, mis on vastu võetud õilsates ringkondades, peetakse kohustuslikuks. Tolstoi annab täpselt edasi ajastu hõngu, kostüümi kirjeldusega romaanis on sageli kaasas sõnad "moeliselt riietatud". Kirjanik pöörab suurt tähelepanu detailidele, mille kirjeldamise kaudu lugeja sügavamale tungib vaimne maailm iseloomu. Anna Karenina rõivaste kirjeldus romaanis kinnitab Tolstoi mõtet, et "kunstis ei saa jätta tähelepanuta ühtki pisiasja, sest mõnikord võib mõni poolrebenenud nööp valgustada antud inimese teatud külge." "Tema peas, mustades juustes, oli väike pansivanik ja samasugune mustal vööl valgete pitside vahel."

Sellised üsna väikesed detailid tegelase riietuses võimaldavad lugejal kujundada esimese ja üsna täpse ettekujutuse romaani kangelannast. See episood näitab ka Anna iseloomu teatud külge. Ta oli veidi flirtiv. Kui ta oleks lihtsalt mustas kleidis, näeks ta välja proosaline, kuid kleit oli peenelt kaunistatud. Ja see fakt näitab, et kangelanna hindas oma ilu, tahtis meeldida. Nagu näete, ei ole mõnikord vaja kostüümi täielikku ja üksikasjalikku kirjeldust teksti sisestada, et aidata lugejal mõista kangelase isiksust.

Uurimist tehes nägin Nikolai Vassiljevitš Gogoli teostes oma teema kohta rikkalikult materjali. Illustreerivaks materjaliks valisin Gogoliga samal ajal elanud inimeste - eri klasside esindajate - portreed, et saaksite nautida stiilide, soengute ja kangaste mitmekesisust. Samuti on portreesid neist, kellega ta oli sõber või tuttav: A. S. Puškin, I. S. Turgenev, V. G. Belinski, I. A. Krõlov, V. A. Žukovski, M. Ju. Lermontov. Kirjanikul endal polnud vahendeid küllusliku garderoobi hoidmiseks, kuid millise rõivakülluse leiame näiteks tema loost "Nevski väljavaade". "Tuhanded erinevat tüüpi mütsid, kleidid, sallid, lipsud ... pimestavad kõiki Nevski prospektil. Näib, et ööliblika meri on järsku õhku tõusnud ja seda ärritab mustade isasmardikate kohal särav pilv. Iga fashionista ja fashionista püüdis end millegi erakordsega uhkeldada: üks näitab uhket mantlit parima kopraga, teisel on suurepärased külgpõletused, kolmandal hämmastav müts, neljas talismaniga sõrmus, viies jalg sees. võluv king, kuues - imetlust tekitav lips, seitsmes - vuntsid, allutades hämmastusele. Gogoli visa silma ei jäta ainsatki detaili, tänu tabavatele kirjeldustele näeme täpselt, millised daamid ja härrad välja nägid, mõistame nende suhtumist moesse, saame teada, millised stiilid olid tol ajal olulised, kuidas see mõjutas nende kombeid ja käitumist. ühiskond...

19. sajandi keskel tuli kasutusele termin "Turgenevi tüdruk". Ja see pilt on muutunud väga moes. See tähendas õilsust, head aretust, keerukust, salapära, tagasihoidlikkust kõiges, ka riietuses. Sellistel tüdrukutel on pidevalt sisemine töö, nad on väga atraktiivsed, teiste inimeste südamed tõmbavad nende poole. Prantsuse moelooja Pierre Cardin, kes oli lugenud mitmeid Ivan Sergeevich Turgenevi teoseid ("Asya", "Esimene armastus", "Noble Nest", "Kevadveed"), sai inspiratsiooni Turgenevi kangelannade hinge ilust, tagasihoidlikkusest ja nende rõivaste ilu ja lõid baleriinile Maya Plisetskajale umbes kakssada lavakostüümi, eriti balleti "Kevadveed" jaoks. See viitab sellele, et "Turgenevi tüdruku" mood erutab tänapäeval kunstnikke. Ja totaalse arvutistamise ajastul puudub meil ilmselt tüdrukutes rafineeritus, salapära, lahkus ja loomulikkus.

«Moega seostati ka mitmesuguseid sotsiaalseid ideid jõukuse, sotsiaalse ja perekonnaseisu, klassi- ja usulise kuuluvuse kohta. Venemaal tähendas peakate, kichka, mille alt juuksed täielikult eemaldati, abielunaist. Tüdrukute juuksed olid lihtsalt lahtised, tüdrukud kudusid paeltega patsi. Enne pulmi harutati palmik lahti, millest sai terve tseremoonia. Aleksander Sergejevitš Puškin Eugene Onegiinis ütleb seda oma lapsehoidja Tatjana Larina suu kaudu:

Nad harutasid mu patsi nutuga lahti

Jah, nad viisid mind kirikusse laulmisega.

Tatjana ise, olles saanud abielus daamiks, ei järginud fanaatiliselt moodi, tema jaoks oli oluline säilitada oma moraalne põhimõte ja elav hing, see selgitas tema riietuse ranget tagasihoidlikkust.

2. peatükk. Rõivaste roll futuristlike poeetide elus

Oli uudishimulik teada, kuidas suhtuvad futuristlikud poeedid moesse. Nad seostasid seda oma elu kõigi aspektidega: poliitika, filosoofia, kunst, käitumine ühiskonnas, meeste ja naiste vaheliste suhete, igapäevaelu, toidu, tervisega. "Olles kuulutanud" madalate "asjade" kultust "hingetute asjade" kodanliku maailma asemel, eitades klassikalist kunsti, esitasid futuristid ühiskonnale väljakutse ja riietus mängis nende elus olulist rolli. Mul õnnestus teada saada, et vene futuristid riietusid väga ekstravagantselt: tuleb vaid meenutada Vladimir Majakovski kuulsat kollast pluusi ja nööpauku lille asemel puulusikat. Piisab, kui vaadata futuristide manifesti "Antineutraalne riietus" (veebruar 1910) mõnda punkti, et saada aimu tolleaegsest moest. Futuristide riided peaksid nende arvates olema:

Lihtne ja mugav, et seda oleks lihtne selga panna ja ära võtta, et oleks mugav kiirelt relvaga sihtida, jõkke kahla või kriipsuga kahlata.

Rõõmsameelne. Asja värvid on violetsed, kõige punasemad, rohelisemad, kollasemad.

Valgustav. Fosforestseeruvad ained, mis võivad kartlikus julgust äratada, vihma korral valgust ümber paisata, hämaruse, teede ja närvide tuhmust "parandavad".

Tugeva tahtega. Joonised ja värvid – teravad, hädavajalikud, kiired, nagu meeskond lahinguväljal.

Futuristlik müts peaks olema asümmeetriline, agressiivne ja värvides pidulik.

Futuristlikud saapad peaksid olema dünaamilised, erinema üksteisest nii kuju kui ka värvi poolest, need peaksid sukkadele "tuusutama".

Nii ebatavalisel moel näitasid moekauge olevat inimesed tähelepanu ja huvi moe vastu ning see oli väga originaalne.

Peatükk 3. Lipsude ja prillide moe areng

Olen teinud väga huvitavaid tähelepanekuid lipsude kohta. Tõenäoliselt on lips traditsioon. Ta on sotsiaalse sümboolika objekt. Lips sündis 18. sajandil Prantsusmaal, seejärel sai Inglismaal "elamisloa". Esialgu oli see ainult moemeeste omand, valmistatud parimast kambrikust ja kaunistatud lopsaka pitsiga. Hiljem taandati lipsud lihtsaks mustaks lindiks, mida hakiti nööpnõelaga ja kogu lipsu väärtus oli nüüd nööpnõela väärtuses: kuldne vääriskiviga või tavaline metallist. 19. sajandil seoti lips lõdvalt: kord tehti sellest salli, kord vibu. Lips sai tunnistuseks loomeinimeste jõukusest. Näiteks kuulsal fashionistal Ivan Sergejevitš Turgenevil oli tõeline Euroopa sidemete kollektsioon. 1990. aastal kuulutas moekunstnik Gianni Versace: "Lips ei ole enam heade kommete ja sündsuse sümbol, isegi bandiidid kannavad seda," ja võttis lipsu seljast, nimetades seda tõeliseks rumaluseks. Nii ilmus uus mood: lumivalge särk, millel oli lahti nööbitud ülemine nööp, kombineeriti täielikult range ülikonnaga isegi tähtsal vastuvõtul. Sellegipoolest tunneb mees end lipsus enesekindlamalt, kuna lips näib olevat omamoodi sümbol, eksklusiivsuse, sümboolika, elegantsi kandja.

Mood on ka prillidel. Selgub, et inimesed ei kanna prille ainult siis, kui neil on nägemisprobleemid, vaid ka siis, kui üks või teine ​​prillide vorm võib anda inimesele uue kuvandi. Alates prillide ilmumisest on paljud vormid muutunud, kuid algusest peale ei teeninud prillid mitte ainult ettenähtud otstarbel - nägemise korrigeerimiseks, vaid esindasid ka moeobjekti. Usuti, et need annavad intelligentse välimuse. Kui varem ei kandnud häbelikkuse tõttu prille ka kehva nägemisega naised, siis tänapäeva moe naised kannavad neid, eriti päikeseprille, kui vaja ja mitte. Nagu teisedki aksessuaarid, võimaldavad ka prillid jälgida moe arengut ja koos sellega inimeste kombeid, kombeid ja käitumist. Prillide valik on terve kultuur. Inimest huvitab raam, stiil, klaasi toonid, kuidas see kõik on seotud näokuju, silmade värvi, naha, juuste, soenguga. Prillidest saab maagiline objekt, mis võib muuta inimese välimust: need varjavad välimust, lühendavad liiga pikka nina, muudavad näo proportsioone ja rõhutavad inimese isiksuse keerukust. Prillidest on saanud osa asendamatust aksessuaarivalikust nagu vihmavari, lips, lehvik, kindad, müts. Lugedes Vladimir Vladimirovitš Nabokovi romaani "Kingitus", saate prillide juurest jälgida, kuidas muutus inimese elu, stiil ja sotsiaalne staatus: "Esimesed vaskprillid pandi ette kahekümneselt. Kuue rubla eest ostetud hõbedased õpetajaprillid, et kadettõpilasi paremini näha; mõtete suverääni kuldsed klaasid päevil, mil Sovremennik tungis Venemaa muinasjutulisematesse sügavustesse. Prillid, jälle vask, ostetud Trans-Baikali poest. Unistus prillidest kirjas oma poegadele Jakutski oblastist ... ". Kuulsa laulja Grigory Lepsi kollektsioonis on üle kolmesaja paari prille, mis ei aita mitte nägemist korrigeerida, vaid loovad lauljast laval kuvandit.

4. peatükk. Mood võõrkeeltele

Keegi ega miski ei väldi moes olemist. Alati on olnud ja ma arvan, et ka moes on võõrkeelt õppida, seda oma keelde tutvustada. Mõnikord viib see pime jäljendamine soovimatute tulemusteni. Ja mõnikord täiendab ta vene keelt uute sõnadega ja laiendab selle leksikoni. Minu tähelepanekute järgi olid 19. sajandil Venemaal kõige tugevamad vene-prantsuse sidemed, kõige populaarsem oli prantsuse keel. Niisiis irvitab Tšatski Aleksander Sergejevitš Gribojedovi komöödias "Häda teravmeelsusest" Vene aadli gallomania üle. Kehv emakeeleoskus kaasnes sageli vähese prantsuse keele oskusega:

Mis toon siin täna on?

Konventsioonidel, üldiselt

Kihelkonnapühadel?

Endiselt valitseb keelte segadus:

Prantsuse keel Nižni Novgorodiga?

Tänapäeval võib sageli kuulda Lev Tolstoi romaani "Sõda ja rahu" lugevate inimeste nördimust, et arvukad prantsusekeelsed joonealused märkused ei võimalda keskenduda ja tähelepanu hajutada. Nad heidavad kirjastajatele isegi ette, et romaan on elanud enam kui 150 aastat ja selles on jätkuvalt ohtralt prantsuskeelset teksti. Fakt on see, et selles olukorras ei saa midagi muuta, sest romaani üksikute lehekülgede tõlkimine prantsuse keelest vene keelde toob kaasa ajastu maitse kadumise. See võib moonutada tegelikkust, aega, mida Tolstoi oma loos kajastas. Tähelepanuväärne on seegi, et enne sõda Napoleoniga oli Venemaal kultus kõige prantslasliku moe järgi ja pärast Bonaparte'i sissetungi Vene maale sai moes kõike prantsuslikku eitada. See protest on ka omamoodi mood, mis väljendus prantsuse etendustel mitteilmumises, prantsuse loožide ignoreerimises ja isegi trahvi võtmises inimestelt, kes eelistasid prantsuse keelt rääkida. Seega võib nentida, et ka elu moodi dikteerib poliitika.

Enne Suurt Isamaasõda Aastatel 1941–1945 õpetati kõigis meie riigi õppeasutustes peaaegu eranditult saksa keelt, mis ilmselgelt oli seotud Venemaa ja Saksamaa vahel sel ajal kujunenud ajalooliste suhetega. See kinnitab veel kord, et poliitika võib moodi dikteerida. Antud juhul keelemood. Nüüd õpitakse kõige enam inglise keelt, millest on saanud rahvusvahelise suhtluse keel ja millest paljud sõnad on meie igapäevaellu kaasatud.

KOKKUVÕTE

1. Seega moeajalugu kordab ühiskonna ajalugu, läbi moeprisma on näha muutusi ühiskonnas inimeste kommetes ja hoiakutes. Sirvides erinevate aastate moekollektsioone, lugedes selle kohta kirjandusteostes, saate aimu erinevate ajastute inimeste elu kõigist tahkudest. Paradoksaalne, kuid mood dikteerib meie elustiili ja käitumist: käitume erinevalt spordis, kodus, pidulikus riietuses, ballikleidis või elegantses frakis. Stiil kujundab ka inimese kuvandit, alustades soengust, kosmeetikast, vestlusest, žestidest. Kui räägime stiilist, räägime automaatselt maitsetest ja moest.

2. Kaasaegne mood on mitmetahuline. Tema valik ulatub elegantsetest printsessirõivastest kuni Tuhkatriinu riieteni. Kuid valikuvabadus moes pole nii lihtne, kui tundub. Seda vabadust peab oskama ka kasutada. Oskust valida endale sobiv peaks ajendama: välimus, amet, suhtlusringkond ja -laad, sisemine kultuur, enesekindlus. Ilusate riiete kandmisest ei piisa, et olla moekas. Peate saama seda kanda. Eriti müts. Tuntud ingliskeelne väljend: "Müts peab olema teenitud." Sellest järeldub, et inimene, kes julgeb mütsi pähe panna, peab kontrollima, kas see vastab tema kingadele, kinnastele, žestidele, käitumisele, kostüümile, sotsiaalsele staatusele.

3. Uurides moe teemat kirjanduses ja elus, saan teha järgmised järeldused: moodi dikteerivad kõik: poliitika, majandus, aeg, sotsiaalne kuuluvus, tähtpäevad, kirjanduslikud kujundid, huvid ja hobid. Mood mõjutab inimese elustiili ja käitumist.

Oma töö tulemuseks pean moega seoses välja töötatud soovitusi:

Mood peegeldab sinu elustiili, oska seda rõhutada.

Moodne on see, mis sulle sobib. Proportsioonitunne on kaasaegse inimese edukas kaaslane.

Mood, mis rikub inimmoraali põhimõtteid, ei tohiks eksisteerida.

Uus moes on vana hästi unustatud.

Sa ei saa moodi pimesi kopeerida. On võimatu, et moe poole püüdlemine oleks elu mõte ja eesmärk.

Pidage meeles, et riided on inimese visiitkaart.

Tulevikus plaanin uurida ja uurida 18-20 sajandi naiste kleitide ja kingade stiililugu.

BIBLIOGRAAFIA:

Annenkov Yu.P. Minu kohtumiste päevik. - M .: Ilukirjandus, 1991, 340ndad.

Gogol N.V. Nevski prospekt. - M .: Pravda, 1985, 156s.

Gribojedov A.S. Häda vaimukuse pärast. - Tõsi, 1987, 188s.

V.V. Nabokov Kingitus. - M .: Nõukogude Venemaa, 1990, 320ndad.

Popova S.A. Moe, kostüümi ja stiili ajalugu. - Astrel, 2009, 358s.

Puškin A.S. Jevgeni Onegin. - M .: Bustard, 2006, 157s.

Sims Josh. Meeste stiili ikoonid. - Colibri, 2003, 415s.

Tolstoi L.N. Anna Karenina. - M .: Nõukogude Venemaa, 1982, 534s.

Turgenev I.S. Noble Nest. - M .: Nõukogude Venemaa, 1985, 245s.

Kherson E.L. Mood eile, täna, homme. - Jekaterinburg, 2002, 280. aastad.

Tšukovski K.I. Futuristid. Kogutud teosed, v. 6. - M., Nõukogude Venemaa, 1969, lk 202-239.

Kujundustöö Teema: "Puškini ajastu mood" (autor kirjandusteosed kirjanikud XIX algus sajand)

"Vaevalt on võimalik leida vähemalt ühte kirjanikku, kes oleks kasutamata jätnud võimaluse iseloomustada oma kangelasi kostüümikirjelduste kaudu." MI Kiloshenko

Ka teie, emad, olete karmimad.Vaata oma tütardele: Hoia oma lorgnette sirge! Mitte seda... mitte seda, jumal hoidku! "Jevgeni Onegin"

XIX sajandi 20ndate meeste ülikond

"Daamid, mähitud ja küürutatud vastu seinu ja kaitstud karumantlitega ..."; "Printsess Ligovskaja" "Petšorin ei kuulanud, ta silmad püüdsid läbi kasukate, mantlite, mütside kireva seina" "Meie aja kangelane"

“Noortel naistel ja tüdrukutel oli kõik nii puhas, lihtsalt värske ... Talve õudusi ei kartnud, nad olid poolläbipaistvates kleitides, mis võtsid tihedalt vöökoha ja tõid õigesti välja armsad vormid” 19. sajandi kaasaegne

XIX sajandi 20ndate naiste kostüüm

XIX sajandi 20ndate naiste kostüüm

"Jevgeni Onegin" Olga "Jevgeni Onegin" Tatiana Kirjanduskangelaste naiste kostüüm

Kirjanduskangelaste naiselik kostüüm "Liza valges hommikukleidis istus akna ees ja luges oma kirja" "Noor talunaine"

Kirjanduskangelaste naiselik kostüüm "Mõisahoonesse saabudes nägi ta aia puude vahel valget kleiti vilkumas" "Dubrovski"

"Burlin leidis ta, raamat käes ja valges kleidis" "Lumetorm" Kirjanduskangelaste naiste kostüüm

XIX sajandi 20ndate naiste kostüüm

"Daamid istusid tseremoniaalses ringis, räbalates ja kallites riietes, kõik pärlites ja teemantides" "Dubrovski" Kirjanduskangelaste naiste kostüüm

"Ta oli riietatud valges hommikukleidis, öömütsis ja dušijopes" "Kapteni tütar" Kirjanduskangelaste naiselik kostüüm

XIX sajandi 20ndate naiste kostüüm

Ma armastan meeletut noorust, ja pingul, ja sära ja rõõmu, ja ma annan läbimõeldud riided; Ma armastan nende jalgu; Oh! kaua ma ei suutnud unustada Kaks jalga ... Kurb, külm, ma mäletan neid kõiki ja unenäos häirivad nad mu südant. "Jevgeni Onegin"

XIX sajandi 20ndate naiste kostüüm

Ta kandis väga kitsast korsetti Ja vene N, nagu N prantsuse Ta teadis, kuidas hääldada nina. "Jevgeni Onegin" "... vöökoht oli seotud nagu X-täht ...". "Noor daam-talupoeg" "Lizavet käskis sukad ja kingad ära võtta ning korseti lahti teha." Potikuninganna

V. Gau Natalja Nikolajevna Puškin oi portree 1843 XIX sajandi 20. aastate naiste kostüüm

Printsess Mary Naiste kirjanduskangelaste kostüüm

"Kui te ei mäleta, mida sel naisel seljas oli, kes teid oma iluga hämmastas, siis oli ta täiesti riides."

Moe muutumine 18. sajand 19. sajand

Moemuutus 20. sajand 21. sajand

Kasutussõnastik Atlas - läikiva pinnaga kangas. Kõrvalpõsk - osa habemest, piki põske ja kuni kõrvadeni. Barege - hele villane või siidine mustriga kangas. Bekesha - meeste ülerõivad lühikese kaftani kujul, millel on selja ja karusnaha kaunistused. Soul Heater on soe varrukateta jakk, tavaliselt puuvillase või karusnahaga. Haze on õhuke poolläbipaistev siidine kangas. Carrick - meeste ülerõivad. Võti on kammerhärra õukonnaauastme eristav märk, mis kinnitub fraki mantlisabadele.

Korsett on spetsiaalne vöö, mis pingutab rindkere ja kõhu alaosa, et anda figuurile sihvakust. Crinoline - juuksekangast alusseelik. Lorgnette - käepidemega kokkupandavad klaasid. Vormiriietus - sõjaväe vormiriietus. Püksid - pikad püksid meestele. Plush - puuvillane, siidine või villane kangas kuhjaga. Redingot – meeste või naiste ülerõivad. Jope - põlvedele liibuvad meeste ülerõivad, kraega, nööpidega läbiva kinnitusega.

Taft on õhuke puuvillane või siidkangas, millel on matil taustal väikesed põikisuunalised ribid või mustrid. Turlyurlyu on pikkade varrukateta keep naistele. Figmas – vaalaluuga seelik. Frakk - riided, millel on ees väljalõige ja taga kitsad, pikad voldid. Siidplüüsist siidkübar meestele. Mantel – ühtlane ülerõivas. Esharp on kergest kangast sall, mida kanti ümber kaela seotuna, üle küünarnukkide visatuna või vööna.

GBOU CO "Phoenix" nr 1666 Töö teostas Tatiana Ignatova, 10. klassi õpilane a "A" juhataja Klyuchnikova E.V. vene keele ja kirjanduse õpetaja

KOSTÜÜMI KEEL A.S.PUŠKINI TÖÖS

A. V. Pakhomova

19. sajandi esimene pool - eriline aeg Venemaa ajaloos, kirjanduses ja kunstis. Seda seostatakse Aleksander Sergejevitš Puškini nimega. Pole juhus, et seda perioodi nimetatakse "Puškini ajastuks". Luuletaja geniaalsus ei seisne mitte ainult selles, et ta kirjutas surematuid teoseid, vaid ka selles, et need sisaldavad alati “ajastu vaimu”. Puškini kangelased on ebatavaliselt elusad, kujutlusvõimelised, värvikad, iseloomulikud. Need annavad edasi neid tundeid ja mõtteid, millega autor ise ja Venemaa ühiskond 19. sajandi alguses kaasa elasid.

Kultuuriuuringutes on mõisted - "kostüümitekst" ja "kostüümikeel", kui kangelaste riietuse kirjelduse taga on peidetud terve kiht ajaloolisi, sotsiaalseid, emotsionaalseid omadusi, mõnikord väga ihne: ühiskonna kombed, kombed, vestlusmaneerid, etiketireeglid, kasvatus, ajastu mood ... Kõik see on ilmekalt välja toodud Puškini luules ja proosas, mis annab meile uusi uurimisteemasid. Romaani "Jevgeni Onegin" nimetas VG Belinsky "Vene elu entsüklopeediaks". Võime selle väite mõneti parafraseerida "Vene moe entsüklopeediaks", mis on samuti tõsi. Puškinist kui seltskonnategelasest ja fashionistast on alati huvitav rääkida. Riided mängisid tema elus olulist rolli. Oma töödes pööras ta palju tähelepanu rõivaste ja moe teemale. Selle kinnituseks on 1956. aastal ilmunud "Puškini keele sõnaraamat", mille teises köites on viidatud, et sõna "mood" on Puškini teostes mainitud 84 korral, kõige sagedamini romaanis "Jevgeni Onegin". Vene mood 19. sajandi alguses oli prantslaste mõju all. Prantsusmaa dikteeris moe kogu Euroopale. Aadlike vene ilmalik kostüüm kujundati üldise Euroopa moe vaimus. Keiser Paul I lahkumisega lakkasid prantsuse kostüümi keelud kehtimast. Venemaal hakkasid dandid kandma vesti, jope, frakki, mida täiendati moodsate aksessuaaridega. Värvis - soov tumedate toonide järele. Sametit ja siidi kasutati peamiselt vestide ja õukonnaülikondade õmblemiseks. Väga moekaks said ruudulised kangad, millest õmmeldi püksid ja muud ülikonna osad. Üle õla visati volditud pleedid, mida peeti sel ajal eriliseks moekaks šikiks. Meenutagem, et just ruudulise pleediga poseeris A. S. Puškin kunstnik O. Kiprenskile1.

Romaanis "Jevgeni Onegin" räägib luuletaja peategelase riietusest:

Võiksin kirjeldada tema riietust enne õpitud valgust Siin;

Muidugi oleks see julge

Kirjeldage minu enda ettevõtet

Aga püksid, frakk, vest -

Kõik need sõnad pole vene keeles2 ...

Tolleaegne meestemood peegeldas suuresti romantismi ideid. Meesfiguuris rõhutasid nad, mõnikord mõnevõrra liialdatult, kumerat rinda,

sale vöökoht, graatsiline kehahoiak. Ilmalikud mehed kandsid frakki. 20ndatel. 19. sajandil asendati lühikesed püksid ja kingadega sukad pikkade, avarate pükstega – meeste pükste eelkäijatega. See meeste kostüümi osa võlgneb oma nime Itaalia komöödia Pantalone tegelaskujule, kes ilmus lavale alati pikkades laiades pükstes. Pantsaad hoiti tollal moekate trakside küljes ning allääres lõppesid need triipudega, mis võimaldas volte vältida. Tavaliselt erinesid püksid ja frakid värvi poolest. 30ndatel. XIX sajandil. on märgatavaid stiilimuutusi. Uute ilustandardite väljendamiseks oli vaja muid vahendeid, vorme ja materjale. Moe üleminekuga ärilistele omadustele kadusid rõivastest peaaegu igasugused tegevused, siid ja samet, pits ja kallid ehted. Need asendati villase, tumedate siledate värvidega riidega. Parukad ja pikad juuksed kaovad, meestemood muutub stabiilsemaks, vaoshoitumaks. Inglise kostüüm kogub üha enam populaarsust. Primaadi palmipuu moesuundade diktaadis 19. sajandi teiseks pooleks. läheb Inglismaale, eriti meeste ülikond. Ja tänapäevani on meeste klassikaliste riiete stiilis meistrivõistlused määratud Londonile. Kuna ilmalik etikett nägi ette teatud reeglid ja kehtestas ranged kriteeriumid, peeti meest, kes neid täielikult järgis, dändiks, ilmalikuks lõviks. Onegin ilmub lugejale sellisena:

Siin on minu Onegin vabaduses;

Lõika uusima moe järgi;

Kuidas dändilik London on riietatud -

Ja lõpuks nägin valgust 3.

Kirjandus ja kunst mõjutasid ka moodi ja stiili. Aadlike seas kogusid kuulsust Walter Scotti teosed, kõik kirjanduslike uudisteostega tegelejad hakkasid proovima puurirõivaid ja barette. Barett oli kaunistatud sulgede ja lilledega, kuulus piduliku kleidi juurde, seetõttu ei võetud seda maha ballidel, teatris ega õhtusöökidel.

Ütle mulle, prints, kas sa ei tea

Kes on karmiinpunases baretis, kes räägib suursaadikuga hispaania keelt? 4

Barette valmistati sametist, satiinist, brokaadist, siidist või muudest kallitest kangastest. Pea suuruse järgi tõmmati kokku kangatükk, mis tekitas teatud mahu, vahel õmmeldi ääred, kaunistati lillede, pärlitega, spetsiaalsete kullast koos vääriskividega klambritega (agraphs). On uudishimulik, et sellist peakatet kandsid eranditult abielus daamid, pole juhus, et see ilmub Tatjanale märgina - ta on "antud teisele". Tatjana barett oli karmiinpunane - sel ajal olid moes eredad küllastunud värvid: sageli eelistati ka helepunast, karmiinpunast ja erinevaid rohelisi toone. Aleksander Sergejevitši ajal oli kõige moodsam ja levinum meeste peakate. Alates ilmumise hetkest (XVIII sajand) muutis see mitu korda nii värvi kui ka kuju: nüüd laienes, nüüd ahenes, tõusis kõrgemale või madalamale, tema väljad mõnikord suurenesid, siis

vähenenud. Barette kanti varem, renessansiajal, 16. sajandil. sellist peakatet nimetati barretiks. 19. sajandi teisel veerandil tuli moodi laia äärega kübar, bolivar, mis sai nime Lõuna-Ameerika vabastusliikumise kangelase Simon Bolivari järgi5. Selline müts ei tähendanud pelgalt peakatet, vaid viitas selle omaniku liberaalsele avalikkusele. Puškin ise kandis seda peakatet meelsasti. Meeste ülikonnale lisandusid kindad, kepp ja käekell. Kindaid hoiti aga sagedamini käes kui käes, et mitte raskendada nende käest võtmist: palju oli olukordi, kus seda nõuti päeval ja isegi palli ajal. Kinnastes hinnati eriti head lõiget ja kõige peenemat, kvaliteetset nahka või seemisnahka.

Moekas lisand 18. - 19. sajandi alguse meesteülikondadele. peeti keppi. See oli mittefunktsionaalne, lihtsalt aksessuaar, kuna see oli valmistatud painduvast puidust, mistõttu ei saanud sellele toetuda. Käimiskeppe kanti tavaliselt kätes või kaenla all ainult häda pärast.

Naisekujul 19. sajandi teisel veerandil. kleidi siluett muutub taas. Korseti tagasituleku dikteerib Prantsuse mood. Luuletaja märkis ka selle detaili:

Korsetti kanti väga kitsalt ja vene N, nagu N prantsuse,

Ta teadis, kuidas hääldada ninas6 ...

A. S. Puškini romaanide ja lugude kangelased järgisid moodi ja riietusid selle järgi, vastasel juhul poleks tolleaegne arvestatav avalikkus suure kirjaniku teoseid lugenud. Ta elas ja kirjutas sellest, mis oli tema ringi inimestele lähedane.

Näete, et XIX saj. mida eristab eriline meeste ülerõivaste valik. Sajandi esimesel kolmandikul panid mehed selga karrikud – mantlid, millel oli palju (vahel kuni kuusteist) kraed. Nad langesid ridamisi, nagu keebid, peaaegu vööni. See riietus sai oma nime kuulsa Londoni näitleja Garricki järgi, kes esimesena julges nii imelise stiiliga mantlis esineda. 30ndatel tuli mac moodi. Venemaa külmadel talvedel kanti traditsiooniliselt kasukaid, mis pole sajandeid moest läinud. Viimasele duellile minnes pani Puškin esmalt selga bekeša (isoleeritud kaftani), kuid naasis siis ja käskis serveerida kasuka: sel saatuslikul päeval oli väljas külm.

Nagu ikka, muutusid koos riiete ja mütside moega ka soengud. Juuksed lõigati ja keerati tihedaks lokkiks - "a la Titus", nägu raseeriti, kuid põskedele oimukohtadest jäeti kitsad ribad, mida kutsuti lemmikuteks. Pärast Paul I surma parukaid enam ei kantud, moes sai loomulik juuksevärv. Parukaid kanti harvadel juhtudel. Puškinil oli selline juhtum 1818. aastal, kui ta oli haiguse tõttu sunnitud oma luksuslikud kiharad maha raseerima. Oodates oma juuste kasvu, kandis ta parukat. Kord umbses teatris istudes võttis luuletaja talle omase spontaansusega peast paruka ja lehvitas seda nagu lehvik - kohalolijad olid šokis.

Meeste ülikonna lisandiks, nagu eespool ütlesime, olid kindad, kepp ja kell ketis, breget7. Levinud olid ka meeste ehted: lisaks abielusõrmusele kandsid paljud kividega sõrmuseid. V.A.Tropinini portreel on Puškini paremal käel pöial sõrmus ja sõrmus.

XIX sajandi alguses. "prillid" – klaasid ja lorgnetid muutusid moodi. Neid kasutasid isegi hea nägemisega inimesed. Puškini lühinägelikkust põdenud sõber Delvig meenutas, et Tsarskoje Selo Lütseumis oli prillide kandmine keelatud ja seetõttu tundusid kõik naised talle siis kaunitarid. Pärast keskkooli lõpetamist ja prillide ette panemist mõistis ta, kui sügavalt eksis. Aleksander Sergejevitš teadis sellest ja kasutas seda kaudselt romaanis. Ta hoiatab irooniliselt:

Ka teie, emad, olete rangemad. Hoolitsege oma tütarde eest:

Hoia oma lornette sirge!

Mitte seda... mitte seda, jumal hoidku! 8

Kuid pall vaibus ja külalised läksid koju ... Kirjanikul on võime "avada" kõik uksed ja "vaadata" oma kangelaste maju. Kõige tavalisem aadlike koduriietus oli tema ajal rüü. Kirjeldades kangelasi, kes vahetasid fraki hommikumantli vastu, naerab Puškin nende lihtsa, mõõdetud elu, entusiasmi üle maiste murede üle. Lensky tuleviku ennustamine. Aleksander Sergejevitš märkis:

Paljuski oleks ta muutunud

Ta läks oma muusadest lahku, abiellus,

Külas õnnelik ja sarviline,

kannaks tepitud kuube9 ...

IA Mankevitš kirjutab: "Tähelepanuväärne on see, et kogu Puškini teoste kostüümitekstide kogust on hommikumantel kui materjal "rahulikkuse, töö ja inspiratsiooni varjupaik" kahtlemata biograafiline tekst. Hommikumantli antipood - "kammerkadeti vormiriietus", raskete moraalsete köidikute sümbol, millest luuletaja vabastas ainult surm ", sai saatusliku staatuse Venemaa esimese poeedi eluloos" 10 .

Eelmise sajandi alguses, kui pöörduda naistemoe poole, ei muutunud mitte ainult kleitide stiil, vaid ka pikkus: need muutusid lühemaks. Kõigepealt avanesid kingad ja seejärel jalalaba pahkluud. See oli nii ebatavaline, et tekitas meestes sageli elevust. Pole juhus, et Puškin pühendas sellele faktile Jevgeni Oneginis järgmised read:

Ma armastan meeletut noorust

Ja pinget ja sära ja rõõmu,

Ja ma annan läbimõeldud riietuse;

Ma armastan nende jalgu;

Oh! pikka aega ei suutnud ma unustada kahte jalga ...

Kurb, külm,

Ma mäletan neid kõiki ja unes häirivad nad mu südant11.

Kleidi ülemine osa pidi meenutama südant, mille jaoks ballisaalide kleitide puhul nägi pihik väljalõige välja nagu kaks poolringi. Tavaliselt oli piht vöötatud laia paelaga, mis seoti tagant kaarega kinni. Pallikleidi varrukad nägid välja nagu lopsakad lühikesed punnid. Igapäevase kleidi pikad varrukad meenutasid keskaegseid gigosid. Naise kleidil pidi pits olema suures koguses ja kvaliteetne:

Veski ringis keerlevad ja lehvivad läbipaistva pitsivõrguga12.

Daami mütsil oli alati kaunistatud loor, mida kutsuti prantsuse keeles - fleur:

Ja pöörates mütsi elegantsi ära,

Ladusate silmadega loeb ta lihtsat kirja 13.

Ülerõivaste mitmekesisuse poolest ei jäänud naistemood meeste omale alla. Puškini "Jevgeni Oneginis" kohtame selliseid sõnu nagu "mantel" (vaba lõikega naiste mantel), "redingot" (laia lõikega pikk mantel), "kapuuts" (naiste või meeste ülerõivad ilma vöökohal vahelejätmiseta), "mantel »(Naiste ülerõivad laia pika keebi kujul, keebiga ja lõhikutega käte jaoks). Võimalus elegantselt riietuda tähendas ka riietuse ja soengu või peakatte peent sobivust. Muutus riietumismood, muutusid ka soengud. Sajandi alguses kopeeris naiste soeng antiikse. Eelistati pruuni juuksevärvi. 30-40ndatel, romantismi ajastul, kujundati juukseid lokkidega. Just sellise soenguga kujutas kunstnik Hau 1844. aastal kaunist Natalja Nikolajevna Lanskajat, Puškini eksabikaasat.

Romaanis olevad rõivad ei mängi mitte ainult majapidamiseseme rolli, vaid täidavad ka sotsiaalse märgi funktsiooni. Puškini romaanis esitletakse kõigi elanikkonnarühmade rõivaid. Moskva aadli vanema põlvkonna riietes rõhutatakse muutumatust:

Kõik neis on vanal näidisel:

Tädi printsess Helenal on samasugune tüllmütsike;

Kõik on valgeks lubjatud Lukerya Lvovna 14.

Moskva, aga ka Peterburi noored teevad soenguid viimase moe järgi: löövad oma kiharaid moe järgi15.

Rõivaste kirjeldamise kunstilised funktsioonid on üsna mitmekesised: see võib näidata kangelase sotsiaalset staatust, vanust, huvisid ja vaateid ning lõpuks iseloomuomadusi. Puškini ajastul peegeldas mood ilmalikus keskkonnas peamiselt üleeuroopalisi, eeskätt prantsuse stiilisuundi: kõike, mis Prantsusmaal ja Inglismaal oli moes, proovisid veidi hiljem vene moe naised.

18.-19. sajandi ülikond on vene kultuuri üks huvitavamaid nähtusi, mis on leidnud mitmekülgset kajastust erinevate žanrite kirjandustekstides. Kahtlemata pakub kultuuriuuringutele suurt huvi Puškini teoste kostüümide süžeede ja kujundite semantiline potentsiaal. Tema kostüümitekstid on oma kujundlikkuselt reeglina lakoonilised, kuid sellegipoolest on selle kostüümikaadri kirjelduse lühiduse taha ehitatud kultuuri ikooniliste ja sümboolsete tähenduste kolossaalne kiht, mis peegeldab olulisi kirjandus- ja ühiskonnaelu ajaloolisi sündmusi. ajastu elu, mil kirjanik-luuletaja töötas ja elas. Tema teosed paljastavad selliseid aspekte nagu sotsiaalsete tüüpide ja suhete psühholoogia, tolle aja moekad uuendused ja tema isiklikud kostüümieelistused. Edasi räägime kostüümikeelest mitte ainult luules, vaid ka A. S. Puškini proosateostes. Lugu "Lumetorm" sisaldab mitmeid tarvikute kirjeldusi, kuid need on nii lakoonilised, et on lugejale praktiliselt nähtamatud, sulanduvad orgaaniliselt kangelaste kujunditega, jättes meie mõtetesse üldise iseloomuliku idee: "Gavrila Gavrilovitš korgis ja rattajope, vatil hommikumantlis Praskovja Petrovna "16. “Maša mässis end rätiku sisse, pani selga sooja kapuutsi<...>"17. Luuletuses "Krahv Nulin" on moeteema põimitud igapäevasesse vestlusse. Stepiomanik Natalja Pavlovna vestleb ootamatu külalisega, kes sattus ebatavalisel kombel tema majja. Ta läheb Petropoli "Frakkide ja vestide varuga, / Mütsid, lehvikud, vihmamantlid, korsetid, / Nõelad, mansetinööbid, lorgnetid, / Värvilised sallid, Sukad" a jour,<...>"18 eesmärgiga" näidata end imelise metsalisena." On üsna loomulik, et kahe juhusliku vestluskaaslase vaheline vestlus taandus moeteemale:

"Kuidas tõstukeid kantakse?" - Väga madal,

Peaaegu ... siiani.

Las ma näen oma kleiti;

Niisiis. volangid, vibud, on muster;

Kõik see on moele väga lähedane. -

"Me saame telegraafi" 19.

Neil päevil jõudsid Pariisi moe näidised koos ajakirjadega Venemaa provintsidesse. Nikolai Polevoy andis välja toona populaarse "Moskva telegraafi". Kes seda ajakirja luges, oli teadlik kõigist moekatest uudsustest riietuses, etiketis ja igapäevaelus: "Mõnda aega on pariislastel moes maaelu armastada."

"Noor daam-talupoeg". Juba nimes endas on tunda riietumist. Tõepoolest, kangelanna muudab oma välimust kaks korda ja igaüks neist on tema esialgse kuvandi täielik vastand.

Loos "Padi kuninganna" esineb kostüümiteema mitu korda. Näiteks seal, kus Herman vaatleb, kuidas „Värkudest sirutas vankritest välja noore kaunitari sihvakas jalg, nüüd põrisev jakk, nüüd triibuline sukk ja diplomaatiline king. Kasukad ja mantlid välgatasid uhkest uksehoidjast mööda „20. See ei ole ainult Hermani nähtud rõivaste nimekiri, meie ees on galerii sotsiaalsetest tüüpidest ja neile vastavatest materiaalse staatuse atribuutidest. Või krahvinna “sooblikasukas” õpilase “külma mantli” (siin “külm” – ilma karusnaha voodrita) kõrval, mis on järjekordne tõend kahetsusväärsest olukorrast. vaene Lisa, milles ta oli oma "heategija" majas. Jalutuskapott ja müts olid see, mida ta vähe omas ja mida ta sai endale lubada. Liza oli riides "nagu kõik teised, see tähendab nagu väga vähesed".

70ndatel. Kaheksateistkümnendal sajandil olid kärbsed ja viigimarjad moes. 30ndatel. XIX sajandil. neid daamikostüümi detaile peeti pikka aega aegunuks, neid võis näha ainult väga arenenud daamidel. Ja siin on nimetatud detailid - möödunud sajandi atribuudid - märgiks sellesse kuulumisest nii vana krahvinna hing kui keha.

Puškin toob oma teostesse ka tõelisi ajaloolisi isikuid. Niisiis ilmub loos "Roslavlev" moeteema kirjaniku Germaine de Staeli kujus, kes põgenes Prantsusmaalt Napoleoni valitsuse tagakiusamise eest. Venemaa ilmalik ühiskond võttis ta vastu kaastundega, aitas Venemaal kaasa mitte ainult moekate ideede, vaid ka stiilide ja mitmesuguste näpunäidete levikule. Eelkõige kehtib see turbani kohta. Tänu prantsuse kirjanikule, kellel oli jäljendajaid nii Euroopas kui ka Venemaal, sai "turban de Stael" osaks eranditult naiselikust kleidist, mida, nagu baretti, pidi kandma vaid avaldamiseks. Nii või teisiti on Aleksandr Sergejevitši teostes ajalooline kostüümitaust olemas ning loomulikult pakuvad erilist huvi reaalse ajaloolise alusega kostüümide mainimised ja kirjeldused.

"Kapteni tütres" on juba epigraafis loole "Hoolige au oma noorusest" virtuaalselt kostüümitekst. Me kõik teame vene vanasõna: "Hoolige uuesti oma kleidi eest ja au noorest peale." Kangelaste kirjeldamisel järgneb nende riietuse kirjeldus. «Orenburgi jõudes läksin otse kindrali juurde. Nägin pikka meest, kuid juba vanadusest küürus. Tema pikad juuksed olid täiesti valged. Vana pleekinud vormiriietus meenutas Anna Ioannovna aegset sõdalast."21" Keegi ei kohanud mind. Läksin esikusse ja avasin koridori ukse. Laual istus vana invaliid, kes õmbles oma rohelise vormi küünarnuki külge sinist plaastrit.<...>Ma läksin puhtasse vanamoodsasse tuppa.<... >Akna ääres istus tepitud jopes ja salliga peas vanaproua. Ta keris lahti niidid, mida ohvitserivormis kõver vanamees käes hoidis ja rullus lahti tema käte vahel ”22. "<...>Komandandi majale lähenedes nägime dessandil paarkümmend pikkade palmikute ja kolmnurksete mütsidega vana invaliidi. Nad olid fritti rivistatud. Ees seisis komandant, jõuline ja pikk vanamees, mütsis ja hiina hommikumantlis ”23. "<... >Hüvasti, hüvasti, ema, ”ütles komandant oma vana naist kallistades.<... >Mine koju; aga kui teil on aega, pange Mashale päikesekleit selga ”24.

"Pugatšov istus komandandi maja verandal tugitoolides. Tal oli seljas punutistega ääristatud punane kasakate kaftan. Tema sädelevate silmade peale tõmmati kõrge kuldsete tuttidega soobelmüts ”25.

Puškin kasutab riideid ka identifitseerimiskoodina "sõber või vaenlane": "Siis nägin ma oma kirjeldamatuks hämmastuseks Švabrini mässumeelsete vanemate seas ringi lõigatud ja kasakate kaftani seljas" 26.

Mõne kostüümi elemendi semantiline väljendusrikkus on nii suur, et mõnikord peegeldub peamine idee kirjanduslik töö. Nende elementide hulka kuuluvad Petrusha Grinyovi jänese lambanahkne kasukas ja Vasilisa Jegorovna tepitud jope/jakk. Jänese lambanahast kasukas on tegelikult süžeed kujundav funktsioon. Seda meistri õlalt saadud kingitust "nõustaja" ei unusta, ta päästab Grinevi vältimatust surmast. Jänese lambanahkne kasukas jookseb punase niidina läbi kõik süžee võtmehetked. "Ma ei suutnud ära imestada asjaolude kummalise kombinatsiooni üle: trampile kingitud laste lambanahkne kasukas päästis mind silmusest ja kõrtsides koperdav joodik piiras kindlusi ja raputas riiki!" 27

A. Tertz arutleb jänese lambanahast kasuka saatusliku rolli üle kaardiväeseersant Pjotr ​​Grinevi elus mitte ilma irooniata: „Anekdoot pisendab olemuslikku ega salli abstraktseid mõisteid. Ta kirjeldab<...>mitte “Pugatšovi mässu ajalugu”, vaid “Kapteni tütar”, kus kõik aeg-ajalt keerleb, jänese lambanahas kasukas.<.>ja esitab pisiasja kui märki initsiatsioonist haruldusteks. See on kogu nipp, et elu ja Grinjovi pruuti ei päästa jõud, ei vaprus, mitte kavalus, mitte rahakott, vaid küüliku lambanahkne kasukas. See unustamatu lambanahkne kasukas peab olema jänes: ainult jänese lambanahkne kasukas päästab. C'est la vie "28. Tepitud jaki / jaki teema on semantiliselt seotud kapten Mironovi naise traagilise surmaga. Kirjanik meid perenaisele tutvustamas Belogorski kindlus Vasilisa Egorovna paneb talle selga "tepitud jope": "Akna ääres istus tepitud jopes vana naine ..." Üks neist on juba oma jope riietanud ”30. Siin pöördub Puškin ajaloo poole. Iidsetel aegadel olid kurjategijad riietatud naiste riietesse, nii et sellise riietuse motiiv võib sümboliseerida mõrvar Vasilisa Jegorovna potentsiaalset kuulumist "surma maailma, allilma". Nii osutub kristliku antropoloogia jaoks aktuaalne kultuuriline opositsioon "hing - keha" loos, mis on otseselt seotud vastandusega "ülikond - alastus", kus alastus muutub hinge sümboliks.

Egiptuse öödes käivad rõivakirjeldused koos hedonistlike tekstidega. Nii "jälgis" poeet Charsky "oma riietuses" 31 viimast moodi ja talle polnud ka naudingud võõrad: "ta jäi kõikidel ballidel välja", "sööb üle".<... >igal õhtusel peol "32. Ta (Charsky) kirjutas luulet "kuldses hiina rüüs". Erinevus aristokraat Charski ja tema külalise, külalisimprovisaatori eluviisi vahel annab Puškin edasi nende kostüümide kirjelduse kaudu: “Sisenes võõras.<...>... Tal oli seljas must mantel, mis oli juba õmblustelt valgeks muutunud; suvepüksid (kuigi õues oli juba sügav sügis); võlts teemant sätendas kulunud musta lipsu all kollaka särgi esiküljel; karm müts,

tundus, et ta nägi nii ämbrit kui ka halba ilma ”33. «Vaene itaallane oli piinlik<...>Ta mõistis, et tema ees harjas brokaatskufeikis, kuldses hiina rüüs, türgi rätiga vöötatud hiina rüüs, ja tema, vaese rändkunstniku, kulunud lipsuga ja seljas, vahel polnud midagi ühist. kulunud frakk. ”34

Puškinil on Peeter Suure Arapas huvitavad "kostüümitekstid". "Undertaker", "Shot" ja muud tööd, kus rõivakirjeldused "osalevad" ajastu ajaloolise maitse rekonstrueerimisel, mis vastab loo süžeele.

Kostüümikunst on nii materiaalse kui vaimse kultuuri kompleksne nähtus, see täidab mitmeid kasulikke funktsioone, millest üks olulisemaid on kommunikatiivne.

Kostüümikultuuris toimub suhtlus visuaalselt tajutavas kostüümikeeles - ajalooliselt tekkivas ja arenevas semiootilises süsteemis. Kostüümikeele kasutamise tähelepanekud veenavad emakeelena kõnelejaid kasutama seda erinevatel eesmärkidel. Seda väidet kinnitavad meie poolt selles artiklis uuritud A. S. Puškini teoste fragmendid. Tema tegelased kasutavad sotsiaalse (staatuse)info edastamiseks kostüümikeelt, näiteks sõjaväeülikonnas, ametnike ülikonnas jne. Teose kangelane, nagu ka iga inimene, võib end ehtida elegantse kleidiga, et näiteks väljendada oma head tuju või muud emotsionaalset seisundit. Siinkohal on paslik meenutada ka rituaali, kultust, näidendit, diplomaatiat jne. kostüümikeelt kasutades. Kostüümikeele tegelikkus on rikkalik ja mitmekesine.

Kostüümi semiootilise teooria tähendus seisneb meie arvates selles, et see peaks andma teaduslikke teadmisi olulisest objektist - kostüümist - kui inimestevahelise visuaalse suhtluse instrumendist dialektilises ahelas: mikroülikonna keel (autori ) - rahva kostüümikeel - kostüümikeele tüüp - kostüümikeel üldiselt ... Nii joonistuvad kostüümi semiootikas välja kostüümi märgisüsteemide (kostüümikeele) uurimistüübid, mis liidab need teiste märgisüsteemidega ja põhilise, enim arenenud loomuliku keelega. See ilmnes selgelt juba 19. sajandil. A. S. Puškini, aga ka mitmete teiste kirjanike teoseid.

Märkide süsteem on see, mis on kostüümis keelena põhimõtteliselt võimalik; kostüüminorm esindab kõike, mis on "õige", kostüümikasutus on seotud sellega, "kuidas inimesed riietuvad". Kui mõisted “kostüümikeel” ja “kostüümi kandmine” erinevad eelkõige selle poolest, kuidas kostüümikeelde vaadatakse: kasutuses või sellest väljas, siis “kostüümi” komponentideks võib pidada “märkide süsteemi” ja “kostüüminormi”. keel“ ja „kostüümikeel“ „Iseloomustab“ ülikonna kandmist „või“ kuidas inimesed riietuvad. Inimeste riietumisviisi mõjutavad kostüüminorm ja kostüümikeel, mis eksisteeris ja “toimis” juba 18.-19. Teisest küljest kajastub inimeste kostüümi kandmise viis järk-järgult normis ja lõpuks ka kostüümi ikoonilises süsteemis.

1 A. S. Puškini portree on tehtud 1827. aastal.

2 Puškin A.S. Jevgeni Onegin. Romaan värsis // Puškin A.S. kogumine tsit .: 16 köites. M .; L., 1959.T. 6.P. 17.

3 Ibid. Lk 10.

4 Ibid. Lk 148.

5 Bolivar Simon (07.24.1783 - 12.17.1830) – Hispaania kolooniate vabadussõja mõjukaim juht Ameerikas. Venezuela rahvuskangelane.

6 Puškin A.S. Jevgeni Onegin. Lk 44.

7 Breguet on Šveitsis valmistatud käekell. 1808. aastal avas Bregueti kaubamärgi omanik Abraham-Louis Breguet Peterburis esinduse "Russian House Breguet".

8 Puškin A.S. Jevgeni Onegin. Lk 18.

9 Ibid. Lk 117.

10 Mankevitš I. A. Kostüümitekstid A. Puškini loomingus kultuurilises lugemises // Tomski Riikliku Ülikooli bülletään 2008. Nr 310 (mai). Lk 37.

11 Puškin A.S. Jevgeni Onegin. Lk 19.

12 Käsikirja mustandis. I peatükk. Pärast XXVI stroofi.

13 Puškin A.S. Jevgeni Onegin. Lk 118.

14 Ibid. Lk 137.

15 Ibid. Lk 138.

16 Puškin A.S. Blizzard // Puškin A.S. Sobr. tsit .: 8 köites, Moskva, 1970. 7. kd, lk 98.

17 Ibid. Lk 95.

18 Puškin A.S. Krahv Nulin // Puškin A.S. Sobr. cit .: 8 köites.Moskva, 1970.Kd 4, lk 245.

19 Ibid. Lk 246.

20 Puškin A.S. Sobr. cit .: 8 köites, Moskva, 1970. 8. kd, lk 22.

21 Ibid. Lk 90.

22 Ibid. Lk 95.

23 Ibid. Lk 98.

24 Ibid. Lk 134.

25 Ibid. Lk 135.

26 Ibid. Lk 136.

27 Ibid. Lk 141.

28 A. Tertz (A. D. Sinyavsky) Kogutud teosed. tsit .: 2 köites, Moskva, 1992. Vol. I. S. 17.

29 Ibid. Lk 95.

30 Ibid. Lk 137.

31 Ibid. Lk 56.

32 Ibid. Lk 57.

33 Ibid. Lk 58.

Töö teema:

Rõivaste roll kirjandusteostes ja nende suhe modernsusega.

MOU "Keskkool nr 50

neid. Suure Oktoobrirevolutsiooni 70. aastapäev "Kaluga

Juhendaja:

SM "Keskkool nr 50" tehnoloogiaõpetaja

Kaluga, 2010

Sissejuhatus ……………………………… ..3

Uurimismeetodid …………… .... 3

Mees ………………………………… 3

Naiste ………………………………… 9

Arvamusküsitlus ……………………………… .12

Järeldus …………………………… .13

Viited …………………… 14

Lisad …………………………… 15

Sissejuhatus.

"Nad kohtuvad oma riiete järgi, nad näevad neid mõistuse järgi"

Riietus on inimese üks olulisemaid vajadusi ja inimesed hakkasid seda valmistama juba ammusest ajast. Iga inimene kannab oma elus suurt hulka riideid, kuid sageli ei mõtle sellele, kuidas need loodi ja kust see tuli.

Ilukirjandust lugedes märkame, et paljud kirjanikud on iseloomustanud loodust, arhitektuuri, luksuskaupu ja rõivaid. Nad tahtsid, et meid viidaks sellesse ajastusse ja õpiksime rohkem tundma inimeste elu ja kultuuri. Iga riietuse kirjeldus annab meile täpse ülevaate ajast, mil sündmused toimusid.

Tahaksin teose - kapteni tütre näitel näidata, milliseid rõivaid kandsid Jemeljan Pugatšovi juhtimisel 1773-1775 toimunud talurahvasõja kangelased, mida selles loos kajastati.

Hüpotees: teadmised oma kodumaa kostüümi ajaloost võimaldavad mul kaasaegses moes paremini orienteeruda.

Töö eesmärk: mõelge rõivaste kirjeldamise rollile selles töös ja tutvuge sellega lähemalt, et lugu paremini mõista ja võrrelda tolleaegseid garderoobiesemeid meie aja mudelitega.

Minule seatud ülesanded:

1. Uuri tööd ja leia sealt riidekapi esemed.

2. Kirjanduse abil tutvuge teatud tüüpi rõivaste päritoluga.

3. Tänapäevaste riiete võrdlus talurahvasõja aegsete mudelitega. Leidke sarnasusi ja erinevusi.

4. Viia läbi meie kooli õpilaste küsitlus.

Uurimismeetodid.

Teoreetiline ja sotsioloogiline (arvamusküsitlus).

Riietus.

Meeste riidekapp.

Rõivamudelite uurimist alustame kasukatest, kuna lambanahk mängis selles töös väga olulist rolli. Ta suutis peategelase elu päästa, mida tõestab onu Grinevi ja Pugatšovi vestlus:

"-Veel üks küüliku lambanahkne kasukas, teie armule võõrastemajas, 15 rubla ...

Jah, sa pead, vana pätt, igavesti minu ja mu poiste eest Jumalat palvetama, et sina ja su peremees ei ripuks siin koos minu sõnakuulmatutega ... Jänese lambanahkne kasukas! " Tahtsin kõigile ausatele inimestele tunnistada, et ta oli mitte see, kes ta end olevat, nagu ta hiljem Peetrusele tunnistas.

Lambanahast kasukas[NS. I] - väga avar, tavaliselt väga pikk ülerõivas, mille karv oli sees, oli suur karvane krae, enamasti polnud lambanahkne kasukas millegagi kaetud. Lambanahast kasukat kanti tavaliselt teiste riiete peal, ka pealmist - sõjaväejope. XX sajandil hakati lambanahast kasuka all silmas pidama karusnahast riideid, mis on liibuvad, ka paljad, ligikaudu põlvedeni.

Kui siin töös arvestada ka kasukaid, siis võin osutada rebase kasukas[NS. I], millele viidatakse, kui Grinev kodust teenistusse saadeti: "Nad panid mulle selga jänese lambanahast kasuka ja peale rebasenahast kasuka." Selle kirjeldust kasutatakse nimekirjas, mille onu Pugatšov üles pani: "Scarlet rottiniga kaetud rebase kasukas (villane riie pealisrõivasteks)." Seal oli ka selline vaade nagu armeenlane[NS. I]. "Kuidas mitte vegeteerida ühes õhukeses armee jopes!" - ütles Pugatšov esimesel kohtumisel. See oli üks põhjusi, miks noormees talle jänese lambanahast kasuka kinkis. Armee jopet näeme Peetri kirjelduses põgenenud kapral Beloborodovist "... Mul polnud endas midagi märkimisväärset, välja arvatud sinine lint, mida kanti üle õla halli sõjaväejope kohal."

Võib-olla saab kasuka ajalugu alguse koopaaegadest, mil soojuse säilitamiseks iidne mees panna selga tapetud loomade nahka. Seejärel õppisid nahad aja jooksul riietuma, õmblema ja värvima.

Toote nimi on laenatud araablaste keelest. Just "juba" on traditsioonilised soojad pikkade varrukatega ja soobli- ja mardikarusnahast kaunistustega riided, mis andsid oma nime tänapäevastele karusnahatoodetele. Kuid sooblit ja hermeliini ostsid araablased Venemaal.

Kasukaid peetakse traditsiooniliselt vene talverõivasteks. Bojaarid kandsid sooblist ja märdist, arktilisest rebasest ja hermelist valmistatud karusnahku. Venemaa rikkamad kandsid oma väärtuse näitamiseks kasukaid, mõnikord panid selga mitu kasukat korraga. Samal ajal kanti tooteid, mille sees oli karusnahk, väljas hakati kandma karusnahaga talveriideid suhteliselt hiljuti. Enne seda oli tänaval karusnahast kantud kasukas märk kuulumisest sellistesse ametitesse nagu kabiin või peigmees.

Hoolimata asjaolust, et esimesed kasukad ilmusid väga kaua aega tagasi, on need endiselt enamiku naiste garderoobikaubad, kuid nagu varemgi, ei saa kõik endale lubada õilsast looduslikust karusnahast kasukat. Karusnahatooted olid alati kõrgelt hinnatud. Seetõttu suhtuti ja suhtutakse nende ostusse äärmiselt tõsiselt ja vastutustundlikult.

Järgmine asi, millele töös suurt tähelepanu pöörati, on sõjaväe vormiriietus, kuna see on peamine omadus, millega oli võimalik meie vägesid eristada. tuunika[NS. I]. Esimene kasutusviis langeb Petja saabumisele Orenburgi ja tema sealsele tutvusele kindraliga: "Nägin meest... Vana pleekinud mundri meenutas Anna Ioannovna aegset sõdalast." Kui ta esimest korda Belogorski kindlusesse jõudis, nägi Peetrus sõjaväelast, kes "istus laual ja õmbles oma rohelise mundri küünarnuki külge sinist plaastrit". Seda vormiosa näeme peategelase duelli ajal Shvabriniga, ka siin näeme nukk[NS. I] (meeste riided, vöökohalt õmmeldud, põlvini, vahel kaftani all kantud varrukateta. Ilmus Prantsusmaal 17. sajandi 1. poolel, 18. sajandil levis mujal maades Lääne-Euroopa, samuti Venemaal (koos Lääne-Euroopa kostüümi kasutuselevõtuga aadlike seas). See oli valmistatud riidest, siidist, sametist, kaunistatud tikandite, pitsi, nööpidega. Venemaal õmmeldi seda ilma varrukateta ja kanti kaftani all. Seda lühendati kogu aeg ja lõpuks sai pikaks jopeks. 18. sajandi keskel hakkasid naised seda kandma koos pika seelikuga. Katariina II kiitis selle heaks naiste vormikleidiks): "Võtsime vormiriided seljast, jäime ainult kammisoolidesse ja tõmbasime mõõgad." Seega oli mõõkadega palju lihtsam võidelda. Eelpool mainitud Savelitši onu nimekiri räägib, et vormi võtsid ka Pugatšovi mehed: "Vorm on õhukesest rohelisest riidest, seitsme rubla eest." Sõna mundri (prantsuse monture equipment, laskemoon) tuli vene keelde 18. sajandil. Vormiriietus isikustas isiku kuulumist riigiteenistujate hulka, sealhulgas pangandussektoris. Vormi tekkimist seostatakse Euroopa valitsejate sooviga riigivõimu kandjaid visuaalselt eristada rahvastiku üldisest massist. Vormiriietus ei pidanud mitte ainult eristama riigi esindajaid, vaid näitama ka nende omanike teenistuse tüüpi (tsiviil-, sõjavägi, kohus), osakonda ja staaži (auastet). Ühtlasi peegeldas vorm omaaegseid esteetilisi ideid. Sõjaväe vormirõivad ilmusid Venemaal, nagu ka teistes Euroopa riikides, varem kui tsiviilvormid. Esimesed andmed Vene vägede vormiriietuse kohta pärinevad 1661. aastast ja tsiviilprovintsiametnike mundrid ilmusid alles 1780. aastate alguses. Nende vormirõivaste värvid kordasid kohalike vappide värvilahendust. Seda vormi oli õigus kanda nii ametnikel kui ka aadlikel, kes ei olnud avalikus teenistuses. Teenistuse sümbol, Lääne-Euroopa heraldikatraditsioonist laenatud rüütlimõõga kauge sümboolne tähis, meenutas vormiriietuse omanikule kuulunud aadliklassi.

Vene sõjaväes on veel hulk aksessuaare, mida võis leida Vene impeeriumi aegsetest sõjaväevormidest, nagu õlapaelad, saapad ja pikad mantlid, mille kraedel on teatud sõjaväeliigile kuulumise tunnused. kõik auastmed. Vormiriietuse värvus on sama sinine/roheline, mis enne 1914. aastat kantud vormil. Sõjaväevormi vahetamisel Relvajõud Alates 1972. aasta jaanuarist võttis NSV Liit uuesti kasutusele aiguilletid Moskva garnisoni auvahtkonna kompanii ja ühendorkestri isikkoosseisu jaoks. Samal aastal kandsid aiguillette sõjaväelased - Moskvas Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni aastapäeva auks toimunud sõjaväeparaadil osalejad. Kremli valvur sisse viimased aastad oli riietatud spetsiaalsesse pidulikku vormivormi, mis meenutas Esimese maailmasõja eelse keiserliku kaardiväe rügementide vormi.

Hiljuti töötas kuulus Vene moelooja Valentin Judaškin ise välja uue sõjaväevormi.

Selles töös kasutatakse sellist tüüpi riideid nagu rüü[NS. I]. Esimest mainimist näeme siis, kui Zurini ja Petrusha Grinevi vahel on kohtumine piljardit mängides: "Ma nägin pikka meistrit ... hommikumantlis, kiiga jões ja piip suus." Noormees Ivan Kuzmichi nähes täheldab sellesse garderoobi esemesse järgmist suhtumist: "Ees oli komandör, jõuline ja pikk mees, mütsis ja hiina hommikumantlis (hiinast, tihe sileda trükitud puuvillane riie). " Savelich viitab oma nimekirjas ka kahele rüüle: "Kaks hommikumantlit, tavaline (odav puuvillane riie) ja siiditriibuline, kuue rubla eest."

Halat- kodu või töö (paljude Aasia rahvaste seas - välimine) pikad riided, lukuga või ülalt alla kinnituvad, tavaliselt puuvillasest riidest.

Praegu Venemaal rüüd ülerõivastena ei kasutata. Nad jagunevad kodu- ja töötajateks. Hommikumantleid kasutatakse tavaliselt ainult alastuse ajutiseks varjamiseks enne riiete vahetamist, näiteks pärast magamist või duši all käimist. Meeste rüü on muutunud iga mehe koduse garderoobi asendamatuks elemendiks. Nõuded meeste hommikumantlitele – kvaliteet, mugavus, hooldamise lihtsus. Tööriideid kasutatakse hügieenieesmärkidel või mittetöörõivaste saastumise vältimiseks. Tööriideid kasutavad arstid, laboritöötajad, kokad, mõnikord maalrid, puusepad jne.

19. sajandi vene kirjanduses kasutati rüüd meistri jõude, passiivse elu sümbolina. Ilmekas näide - romaan "Oblomov", kus rüü kanti pidevalt kodus Peategelane töötab. Lisaks kasutatakse hommikumantlit sageli eranditult koduse elu osana. Kõnekeeles nimetatakse arste sageli professionaalse hüüdnimega "valgetes kitlites inimesed", mis on tingitud kõigi suundade arstide traditsioonilisest riietusest.

Järgmine meeste rõivatüüp on kaftan[NS. I]. “Nende vahel sõitis valgel hobusel punases kaftanis mees ... see oli Pugatšov ise” Hiljem kirjeldab Grinev täpsemalt, lisades, et kaftan on “patsidega ääristatud”. Kogu see vaatlus leidis aset päeval, mil kasakate väed kindlust ründasid. Nii näeb Petruša neid riideid tollidirektori juures Pugatšovi likvideerimise plaani arutades: "Leidsin ... tollidirektori, paksu ja punaka vanamehe ilustatud (mustrilisest siidist) kaftanis."

Kaftan - Ülerõivad meestele ja naistele. Euroopasse jõudes läbis kaftan mõningaid muudatusi. 14-15 sajandil. see on üsna kitsas riietus kuni põlve või sääre keskpaigani (tavaliselt vööga). Eakad panevad tänavale minnes selga kaftani.

Petriini-eelsel Venemaal oli see tavaline riietus kõigile elanikkonnakihtidele. Kaftaane õmmeldi erineval viisil - nii lõike kui otstarbe järgi, piklike varrukatega. Meeste ülikond 18. sajandist Venemaal koosnes kaftanist, kamisoolist ja lühikestest pükstest ning 18. sajandi lõpus. kaftani lõige muutub: selle põrandad on oluliselt kaldu; ta muutub kitsamaks; ilmub kõrge püstkrae. Praegu kasutatakse seda ka kleitides. Sellest lähtuvalt muutub nukk lühemaks ja õmmeldakse ilma varrukateta.

Särgid[NS. II] lahutamatu kujund mehest. Loos esineb nende kasutamist Savelichi onu nimekirjas: "Kakskümmend linast hollandi mansetiga särki, kümne rubla eest." Lisaks kandsid Pugatšovi sissetungijad mitmevärvilisi särke, mida kinnitavad järgmised read: "Ja umbes kümme kasakate vanemat istus mütsides ja värvilistes särkides."

Venemaal oli tavaks kaunistada särke tikanditega kõige "haavatavamatel". kurjad jõud mõnes kohas - krae juures, piki varrukate servi, õlgadel ja eriti - mööda alläärt. Rikkalikes särkides õmmeldi õmblustele kuldpats või kuldpats. Kaenla alla õmmeldi kandilised kiilud, talje külgedel kolmnurksed kiilud. Särgid õmmeldi linasest ja puuvillasest kangast, samuti siidist. Randmevarrukad on kitsad. Varruka pikkus sõltus ilmselt särgi otstarbest. Kaelus kas puudus (ainult ümmargune kael) või oli rõngakujuline, ümmargune või nelinurkne ("ruudukujuline"), alusega nahast või kasetohust, 2,5–4 cm kõrge; nööbiga kinnitatud. Krae olemasolu tähendas sisselõiget rindkere keskel või vasakul (pluus) nööpide või nööridega. Rahvarõivas oli särk pealisrõivaks, aadlirõivas aga alumine rõivas. Kodus kandsid bojaarid neiusärki – see oli alati siidist. Särkide värvid on erinevad: sagedamini valge, sinine ja punane (punaseid särke kanti koos valgete portsudega). Neid kanti väljas ja vöötati kitsa vööga. Särgi seljale ja rinnale õmmeldi vooder, mida nimetati taustaks. Hetkel on moes naiste pikad särgid, milles vöö moodustab vöö.

Kirjalikes allikates sõna särk[NS. II] ilmub esmakordselt 13. sajandi alguses, meie romaanis on ka seda tüüpi särki kasutatud .. 17. ja 18. sajandil õmmeldi särkidele ääris allääres. Kutsuti ilma ääreta särki juhtum... Särkide pikkus on veidi üle põlvede. Allääre külgedele tehti väikesed lõiked - vahed. Elegantsed särgid olid kaunistatud triipudega - põikitriibud vastavalt nööpide arvule. Igal plaastril oli aas nööbi jaoks, nii et hiljem hakati plaastreid kutsuma nööpaukudeks. Särkide krae on sirge, talupojasärkidel kaldu (kosovorotka). Ta ilmub välja, kui Pjotr ​​Grinev mainib tema lahkumist: "Ema leidis mu passi, mida hoidis tema puusärk koos särgiga, milles mind ristiti."

Praegu on palju pluuse ja särke, mis kasutavad samu õmblusvõtteid, mis talurahvasõja ajal, kuid toote kaelus, varrukad ja kaunistused on muutumas. Mõningaid tooteid saab kaunistada Pugatšovi ajal kasutatud joonistega.

Üks sissetungijate riideesemeid on kasakas püksid[NS. II], mida kangelane ja mina võime ette kujutada Afanasy Sokolovil (hüüdnimega Khlopushi.) Ida rahvaste seas on need reeglina puusadest väga laiad, sageli vöökohal koolutustega ja kitsenevad säärepüksteni. Venemaal ja Ukrainas peetakse siniseid või punaseid haaremipükse osaks traditsiooniline kostüüm kasakad. Viimastel aastatel on haaremipüksid kuju muutnud. Tänapäeval võib mõned haaremipüksid kergesti segi ajada seeliku, kombinesooni või vormitu kotiga. Bloomereid kannavad lapsed kuni täiskasvanud ja mitte ainult mehed. Nad võib olla valmistatud peenest siidist, paljude eesriietega ja võib olla valmistatud jämedast khaki puuvillast. Kõik inimesed selliseid pükse ära ei tunne, olen kuulnud selliseid vastuseid: "Sellistes pükstes varastab ainult kartuleid", "laiad püksid muudavad nad paksuks ja võtavad "kasvu".

Naisteriided.

Kuna lugu on pühendatud eelkõige talurahvasõjale, siis õiglasele soole me palju riideid ära ei vii, aga üks on siiski. Näiteks, päikesekleit[NS. II], milles Ivan Kuzmich käskis oma tütre riidesse panna, et Pugatšov teda linnust võttes ära ei tunneks: „Mine, mine koju; aga kui teil on aega, pange Mašale päikesekleit selga.

Sundress - rahvapärane vene naiste riietus. Kleit, tavaliselt varrukateta. Sundressid olid erineva kanga ja lõikega. Sundresse kanti kesk- ja Ida-Euroopa... Esimest korda mainitakse sundressi kui rõivavormi Nikoni kroonikast aastast 1376. Sundresside valmistamise vormid ja stiilid muutusid sajandist sajandisse, põhjast lõunasse, talunaisest aadlikuks. Vene sundressid koosnesid paljudest elementidest, nii et need olid väga rasked, eriti pidulikud. Kosoklinny sarafanid õmmeldi "juustest" - lambavillast, mis oli kootud mustaks lepa ja tamme keetmisega. Oli erinevaid pidulikke ja "argipäevaseid" sundresse. Igapäevaseks pidulikuks kaunistati ääris "chitan" ("gaitan", "gaitanchik") - punasest villast valmistatud 1 cm õhuke isetehtud palmik. Peal oli kaunistatud sametiribaga. Iga päev ei kantud aga ainult villaseid sundresse. Nagu kerge, koduriiete "sayan" - sirge satiinist valmistatud päikesekleit, mis on koondatud seljale ja külgedele väikesesse volti. Noored kandsid "punaseid" või "burgundia" saiaane, vanurid aga sinist ja musta.

Tänapäeval pole sundress lihtsalt "rihmadega kleit", see on asendamatu asi iga tüdruku ja naise suvises (ja mitte ainult) garderoobis. Moodsat sundressi saab esitleda nii kaalutu lühikese kleidina, milles on mõnus mööda mereranda jalutada, kui ka luksusliku riietusena puhkusele minekuks. Sel aastal on sundress stiilne, moekas, ilus. Millised on koolivormi peamised omadused? Mitmekülgsus, praktilisus, minimalism ja alahinnatud elegants. Pruunide pealeõmmeldud kätistega kleitide, tärgeldatud kraede ja pioneerilipsudega kleitide ajastu on ammu möödas ning tänapäeva koolitüdrukuid võib näha hoopis teistsuguses riietuses. Kuid võib-olla on kõige levinum variant tihedast ja tumedast kangast valmistatud päikesekleit, mida kantakse pluusi, kampsuni või kleidi peal.

2007 ja 2008 osutus rihmadega riietega ebatavaliselt viljakaks. seda tekitas moe sundressid ja sarnased stiilid. Pehmed kangad, kudumid, elastne istuvus. "Lillelises" stiilis kleidid(stiilid "kell" ja "tulbi"), osutus uskumatult populaarseks.

2009. aastal võib sundresse näha erinevate disainerite kollektsioonides. Need ei ole ainult vabaajarõivad, mistõttu eristuvad need keerukate lõigete, kihilisuse ja erksate värvide poolest. Mis puutub saradressi pikkusesse, siis eelmisel aastal olid kõige aktuaalsemad maxi-sudressid.

Teoses mainitakse ka selliseid riideid nagu dressipluus, kui Maša Peetri emaga vestleb, siis ta “võttis vaikselt villase dressipluusi”. Dressipluus on venekeelne üldnimetus mis tahes soojendavatele riietele. Selle tüübi järgi valmistatakse praegu erinevaid jopesid.

Teist tüüpi naiste riided - hingesoojendaja[NS. II] - Soe varrukateta jope - tavaliselt vati peal, karusnahk - vana vene naise kostüümi osana.

Oli mitu hetke, mil Puškin rääkis seda tüüpi rõivastest: "Üks neist oli juba oma jope riietanud." - Pugatšov Belogorski kindluse vallutamine. Tema inimesed läksid komandandi majja, röövisid ja viisid sealt välja komandandi abikaasa Vasilisa Jegorovna, samuti "ta oli valges hommikukleidis, öömütsis ja dušijopes". Maria Ivanovna Mironova kohtumise ajal keisrinnaga.

Dushegreika - rihmadega naiste rinnarõivad, reeglina valmistatud kallitest tehaseriidest - samet, samet, brokaat, poolbrokaat, siid - voodriga, sageli vatil või takul. Seda riietust tunti juba 17.–18. sajandil, seda kandsid tüdrukud ja abielus naised bojaaridest ja kaupmehepered... 19. sajandi viimasel veerandil - 20. sajandi alguses hakati dušisoojendeid kasutama ainult pulmariietena.

Mainiti, et Vasilisa Jegorovna oli esimest korda tepitud jakk[NS. II] - talvetöö üleriided - tepitud rihma ja nööbikinnitusega vatijakk. On teada, et 20. sajandi lõpus äratas see tänu mõnede moodsaid sünteetilisi materjale kasutanud kulleri pingutustele lääne moekunstnike kui "postsovetliku" stiili subjekti vastu huvi.

“Kas ma peaksin saatma ämmaemanda juurde tema kollase robroni [pr. II]?" - ütles majahoidja naine Anna Vlasjevna, kui sai teada, et Maša Mironova läheb keisrinna juurde. Robron - viigimarjadega kleit (pajuokstest või vaalaluust raam, et anda naise kleidile lopsakas kuju.) Kellukesekujuline. 18. sajandi naisterõivastes. siluettide ja mahtude mitmekesisust polnud. Üks ja sama lõige omandas individuaalsuse tänu lugematutele kaunistustele pitside, paelte, volangidega jne. Robroneid õmmeldi sametist, damastist, satiinist, lustriinist, grodetourist, grodenaplest - see tähendab üsna tihedast erinevat värvi kangast.

Seelikute pompsus ja maht saavutatakse tänapäeval eranditult tänu kihilisusele, kaasaegsete materjalide kõrgtehnoloogilistele omadustele, voltidele ja voldidele. Need on suured ja samal ajal pehmed, õrnad, ümbritsevad.

Arvamusküsitlus.

Minu uuringus intervjueeriti 64 tüdrukut. tulemused:

Järeldus.

Nii et töö lõpeb. Teost "Kapteni tütar" ei valitud asjata. Läbisime selle tüki, mis tekitas minus selle atmosfääri vastu huvi. Pärast seda tahtsin sellesse aega tagasi rännata ja saada kõikidest sündmustest osaliseks. Tekkis ideid võrrelda tolle ajastu tegelikke kostüüme meie aja modellidega.2010 on juubeliaasta. Tähistame mitte ainult 65 aasta möödumist Suurest Võidust Saksa fašistide üle, vaid ka 235 aastat talurahvasõja lõpust, seega on huvitav nende aastate inimeste elu ja tavade kohta rohkem teada saada.

Jätkan vene rõivaste ajaloo uurimist, kuna see on minu arvates meelelahutuslik ja tähendusrikas. Garderoobikaubad pole lihtsalt meie kest, vaid omamoodi mask. Ega asjata nad ütlevad: "Nad kohtuvad riiete järgi, nad ajavad neid minema vastavalt oma mõistusele."

Seal on spetsiaalsed riided, mis on aidanud inimestel ellu jääda ja rasketes tingimustes töötada. Näiteks kamuflaažvalged kombinesoonid. Neid riietasid sõdurid, et olla lahingulahingute ajal lumega kaetud põldudel nähtamatud.

Hüpotees sai kinnitust, kuna teost õppides tutvusime talurahvasõja aegsete rõivastega, siis nüüd saan aru, kuidas riideid õmmeldi, mis läks tänapäeva ellu ja mis võiks olla võimalik paari aasta pärast. , sest nüüd naaseme retromoe juurde.

Saime mõttes rännata tagasi sellesse ajastusse ja saada kõigi kirjeldatud sündmuste pealtnägijateks. See võimaldas paremini uurida oma kodumaa ajalugu, õppida tolleaegset moodi. Ilmunud on huvi muude ajaloosündmuste vastu. Pärast küsitlust selgus, et paljud tahaksid ka moemaailma avastada, seega on kavas tehnoloogiatund, mis on pühendatud just sellele.

Seda materjali hakatakse kasutama tehnika-, kirjandus-, ajalootundides ning klassijuhatajate töös aine- ja õppetöövälises tegevuses.

Bibliograafia

2.http:// www. /

3.http:// otvet. / küsimus //

4.http:// ru. wikipedia. org /

5.http:// www. krotov. info / lib_sec / 21_f / fed / osyuk_03.htm

6.http:// www. /Publikatsioonid/Ajakirjad/VestnikCBR/2004/vestnikcbr/vestnikcbr.htm

7.http:// lib. /doc/i/204037p15.html

8.http:// bt-daam. / indeks. php? artikli ID = 5167

9.http:// www. chayka. / foorum / viewtopic. php? p = 460702

10.http:// znay-ka. info / a1.php? f_nqest = 3450

11.http:// www. /

14.http:// www. / artikkel / ahat / nat / ictoria_golovnogo_ubora_v_roccii. htm

15.http:// www. /rus/additional/interestingly/document286.shtml

16.http:// www. /fashion/fashion133.html

17.http:// www. /2009/08/17/modnye_sarafany_.html

18.http:// www. / tendentsid / 604-leto_devushka_sarafan

19.http:// stiil. / l. php / sarafany-snova-v-mode. htm

I lisa

Joon. 1 Varbaaas joon. 2 Rebase kasukas (laps mähitud) joon. 3 Armeenia riis. 4 tuunika

Joon. 5 Kamisol Joon. 6 Rüü Joon 7 Kaftan

II lisa

Riis. 1 Särk joon 2 Särk joon 3 haaremipüksid

Joon. 4 Sundress joon. 5 Hingesoojendaja Joon. 6 Tepitud jope joon 7 Robron

Joon. 8 Kork Joon. 9 Kaelakatted Joon. 10 Kork